Если на вашем участке есть кроты и вы хотите найти экологичный и недорогой способ от них избавится, попробуйте будильник.

Итак, покупаем в магазине самые обычные будильники, на первом будильнике время устанавливаем — шесть утра, на втором — 12 ночи. Будильники помещаем в банки, подходящие по размеру, и закрываем крышкой.

Закапываем банки не глубоко, на 25 см, в противоположных частях участка. Батарейки в будильнике хватает надолго, не переживайте. Если забыли осенью выкопать — ничего не произойдет, ведь банки герметичны.

<<Использую будильники уже три сезона, результат — кроты ушли даже от соседей!>>

Года 3-4 назад мой сосед по даче воткнул в землю своего участка десятка два металлических прутьев высотой около метра. На каждый штырек надел металлическую банку от пива. Даже малейшее дуновение ветерка вызывает колебание пивных банок. Звуки по металлической палке распространяются по земле. Все эти 3-4 года кротов почти не было ни у него, ни на моем участках. Вернее были, но приемлемое количество — нам они не мешали.  Такое же действие оказывают разнообразные самодельные трещотки или вертушки.

 Как сделать вертикальную грядку Вам понадобится: - растения для посадки (в нашем случае кустики клубники) - водосточная труба ПВХ 100 мм или 150 мм диаметром - почва - крупный гравий - дрель - долото 2-3 мм - заглушка для водосточной трубы - трубка более узкого диаметра (15 мм или около того) на 8-10 см длиннее водосточной трубы - клейкая лента - мешковина - шпагат - большая емкость Шаг 1. Определяемся с длиной и обрезаем водосточную трубу и более узкую трубу соответственно. Напоминаем, узкая трубка для полива на 8-10 см длиннее. Шаг 2. В узкой трубке просверлить отверстия для полива. Но делаем их только в верхней 2/3 трубки. Т.к иначе вся вода будет уходить в нижние слои и там будет слишком влажная почва. Шаг 3. Оборачиваем трубку для полива мешковиной и перевязываем шпагатом, чтобы корни не касались отверстий в трубке, нижний конец трубы запечатываем клейкой лентой. Шаг 4. Вырезаем с помощью дрели отверстия в основной трубе. Расстояние между ними около 20 см. Всего 3 ряда. Снизу оставьте сколько-то места без отверстий. Шаг 5. Начинаем собирать конструкцию. Берем большую емкость и ставим трубу - это позволит избежать падения конструкции. Дно трубы закрываем крышкой и прикрепляем ее так, чтобы трубу можно было переносить, а крышка была на месте, вставляем в нее тонкую трубку. Заполняем нижние 10 см. трубы крупным гравием - это позволит конструкции быть устойчивой. Шаг 6. Заполним почвой и сажаем клубнику. Поливаем путем заполнения более тонкой трубки, по мере полива уровень воды в трубке будет становиться ниже. Башня готова!

 

Ранние огурцы без теплицы в начале лета

.

Ну а теплицу не обязательно покупать - можно сделать теплицу или парник своими руками и выращивать что угодно еще раньше.

Еще один способ выращивания ранних огурцов без теплицы для сибиряков.

АЛЕРНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Шпалерный способ выращивания огурца в открытом грунте

В последние годы фермеры выращивают огурец в открытом грунте с использованием шпалеры. Этот способ имеет ряд преимуществ по сравнению с культурой в расстил: растения меньше поражаются грибными заболеваниями, удлиняется период плодоношения, облегчается процесс уборки плодов, повышается урожайность и стандартность продукции.

На шпалере лучше выращивать гибриды с длинноплетистыми растениями и букетным типом цветения (в пазухе листьев образуются сразу 2-5 цветков): Кураж, Аякс, Криспина, Дельпина. Пасалимо, Мурашка, Устюг, Суздальский, Бобрик, Щедрик, Орлик и др. Эти гибриды относятся к партенокарпическим (образуют плоды без опыления), раннеспелым, с женским типом цветения.

Почву готовят с осени. Вдоль будущих рядов формируют гряды шириной 60-70 см, куда вносится навоз и минеральные удобрения. Ряды располагают через 1,1-1,5 м, столбы в ряду через 4-5 м. Сверху на высоте 2-2,2 м и снизу столбов натягивается проволока диаметром 1,5-2 мм, к которой крепится пластиковая сетка с ячейками 10х10 или 20х20 см. Ширина сетки 2,1 м.

Для получения раннего урожая огурца используют рассадный метод. Выращивание рассады проводят в теплицах в торфоперегнойных горшочках, насыпных емкостях размером 8x8 см или кассетах. Почвенную смесь для горшочков и кассет готовят за две недели до посева.

Состав смеси может быть разным: 
1. Дерновая земля (2 части)+ перегной (2 части) + опилки (1 часть);
2. Дерновая земля (2 части) + перегной (3 части) + песок (1 часть);
3. Дерновая земля (1 часть) + перегной (1 часть) + торф (2 части);
4. Дерновая земля (1 часть) + перегной (1 часть).

К смеси добавляют из расчёта на 1 т: аммиачной селитры 0,8-1,0 кг, суперфосфата 1,0-1,5 кг и сульфата калия 0,7-1,0 кг. Также можно использовать готовую торфо-перегнойную смесь.

После посева горшочки поливают теплой (25-27°С) водой, накрывают полиэтиленовой пленкой, и до всходов в теплице поддерживают температуру на уровне +27°С. С появлением всходов пленку снимают, температуру пони-жают на 4-5 дней до 15-18°С днем и 12-14° – ночью. Понижение температуры необходимо для опережающего роста корневой системы и для того, чтобы подсемядольные колена молодых сеянцев не вытянулись, а укрепились. В дальнейшем температуру повышают днем в пасмурную погоду до +17…+19°С, в солнечную погоду +19…+20°С, ночью +12…+14°С. Относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 70-80%.
Через 10-12 суток после всходов рассаду подкармливают. На 10 л коровяка, разбавленного водой (1:8), добавляют 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Питательный раствор подогревают до 25°C. После внесения раствора растения поливают чистой водой. Подкормку можно повторить через 10-12 суток. Регулярно проводят поливы. За 10-15 суток до высадки рассаду начинают закаливать, постепенно усиливая вентиляцию. Перед высадкой рассаду поливают, когда листья просохнут, опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или ридомилом (8-10 г на 10 л воды). Рассада должна иметь два-три настоящих листа темно-зеленой окраски. Возраст рассады 25-30 суток, при выращивании в кассетах он снижается до 20-25 суток.

Хорошо закаленную рассаду высаживают в конце апреля. Расстояние в ряду в зависимости от размера ячеек, которые используют для поддержки растений в вертикальном положении, 10 или 20 см. При высадке рассады в системах капельного полива применяют биостимулятор  радифарм (3-5 л/га), через 7-10 суток обработку повторяют половинной дозой.

На шпалере огурец можно выращивать и посевом семян в грунт по 2-3 шт. в лунки, но в этом случае срок начала плодоношения будет более поздним. 

Для стимулирования роста корневой системы у вегетирующих растений огурца и увеличения микробиологической активности почвы используют препарат вива (10 л/га), первая обработка – через 15-20 суток после посадки рассады, последующие – через 20-25 суток.

Подвязывают растения с фазы 4-5 листьев. Важное значение имеет формировка. При посадке рассады через 10 см растения формируют в один стебель, т.е. удаляют все боковые побеги при их появлении. Удаляют также завязи, появившиеся у первых 2-3 узлов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить опережающий рост главного побега. Один раз в неделю используется заводка стебля через ячейки сетки вверх. Проводить эту операцию следует осторожно, не повреждая стеблей, лучше в середине дня, когда растения имеют минимальный тургор.

При посадке через 20 см удаляют первые 2-3 пасынка. На последующих узлах (до высоты 0,8-1,0 м) оставляют пасынки, прищипывая через 1 лист, выше пасынки прищипывают через 2-3 листа. Урожай в этом случае собирают с центрального побега и с пасынков.

До цветения огурцы следует поливать при снижении влажности почвы в слое 0-30 см до 70% НВ. В период массового цветения и плодообразования влажность не должна опускаться ниже 80% НВ в слое 0-50 см. Для небольших по площади сельскохозяйственных производств применяется шланговый полив.
В крупных предприятиях при выращивании огурца на шпалере используется капельный полив. Система капельного орошения монтируется до посева семян или посадки рассады. Применение этого способа полива позволяет использовать наиболее эффективную систему защиты растений. От почвенных вредителей с поливной водой вносятся препараты: децис форте (0,1 л/га); базудин (1,5 л/га), актара (0,1 кг/га); от почвенных болезней: превикур (2 л/га), тату (3 л/га).

 При капельном орошении в фазу 4-6 листьев огуречных растений дают 3-4 полива, в фазу нарастания вегетативной массы растений и цветения – 5-7 поливов. В период плодоношения поливной режим следующий: в начале – 5-6 поливов, при массовом плодоношении – 6-8 и в конце – 4-5 поливов. Поливная норма в фазу нарастания вегетативной массы растений 25-30 м3/га, цветения – 40-50, в период плодоношения – 65-70 м3/га воды. В фазу начала цветения поливают водой с растворенными в ней минеральными удобрениями (1 кг аммиачной селитры на 1000 л). Кроме того, в течение вегетационного периода применяют подкормки полным минеральным удобрением, при этом концентрация солей в растворе не должна превышать 0,7%. Проводятся корневые подкормки  через капельный полив два раза в неделю и некорневые подкормки каждую декаду, используются растворимые удобрения компании "АгроМастер", Буйского химического завода и других фирм.

Эффективны на огурце внекорневые подкормки комплексными водорас-творимыми удобрениями типа кристалон, эффектон и стимуляторами роста Силк, Гуми-20, Эпин, Иммуноцитофит, Биомос, которые ускоряют рост и развитие растений и обладают иммуностимулирующими и фунгицидными свойствами.

В фазу 5-6 листьев для стимуляции роста корневой системы и процессов развития растений огурца используют Мастер желтый 13 : 40 : 13 + микро в дозе 2-3 кг/га или Плантофол 10 : 54 : 10 + микро – 1-1,5 кг/га. В фазу начала цветения рекомендуется обработка Мастером (красным) N-10 Р-18 К-32 Mg-3 в дозе 3 кг/га, в период массового плодоношения обработки этим препаратом можно проводить через 10 суток.    
Против тли и трипсов посевы огурца опрыскивают раствором новактиона  (0,8-1,6 л/га), фуфанона (0,6-1,2 л/га), искры М (0,6-1,2 л/га)  или актеллика (0,3-1,5 л/га). Обработку можно проводить только за 25-30 суток до уборки. Против тли эффективны регуляторы роста "Универсальный" и "Кавказ". После обработки растений этими препаратами увеличивается толщина поверхностного слоя клеток листа, в результате чего тля лишается питательной среды и погибает. В отличие от инсектицидов эти препараты можно применять даже в период роста плодов.

Самые вредоносные болезни огурца в открытом грунте – бактериоз, ан-тракноз, мучнистая роса, пероноспороз. Первую обработку против них надо проводить в фазу всходов или 2-3 листьев контактными препаратами: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4 %-ным раствором хлорокиси меди  (2,4 кг/га). При прохладной дождливой погоде и при выпадении частых рос лучше применять системные фунгициды: квадрис (0,4-0,6 кг/га), ридомил голд (2,5 кг/га), абига-пик (3 кг/га.) В период вегетации обработки контактными фунгицидами проводят через 7-10 суток, системными – через 12-14 суток.

Начало плодоношения огурцов отмечается на 40-50-е сутки после появления всходов. Для потребления в свежем виде собирают 8-12-суточные завязи (зеленцы) длиной 9-14 см, а для консервирования снимают 2-3-суточные завязи длиной 3-5 см (пикули)  и 4-5-суточные завязи длиной 5-9 см (корнишоны).  Сборы проводят через два дня, для получения пикулей и корнишонов – ежедневно. Во время уборки снимают не только товарные плоды, но и все уродливые, больные, поврежденные, переросшие, так как они истощают растение и задерживают образование новых завязей. Лучшее время для сбора огурцов – утро или вечер.

При выращивании на шпалере собирают не менее 60-70 т/га плодов, а в сочетании с капельным орошением и фертигацией – свыше 100 т/га.

Зміст

1. Історія розвитку культури.

2. Народногосподарське значення культури.

3. Ботанічна характеристика культури.

4. Біологічна характеристика культури .

5. Технологія вирощування.

6. Сорти і гібриди.

7. Передовий досвід вирощування

8. Економіка

.

 1.Історія виникнення культури.

Люцерна-одна із найдревніших культур. Деякі вчені(ВасильченкоЮ.,1949;Зиков,1967 та ін..)Вважають, що її почали використовувати 2,5-3 тис. років назад, інші (Синська 1950; Тарковський, 1972), вважають ,що 4-5тис. років назад, треті (Bolton, 1962 допускають, що вона може ввійти в культуру ще раніше -6-6,5 тис. років назад.

Завдяки високій пластичності і пристосованості до різних екологічних умов люцерна завойовує все нові і нові ареали. Всюди ця культура отримувала високу оцінку. Виготовлення люцерни

В нашій країні має багатовікову історію. Говорять, що ще 5тис. років назад народи, середньоазіатських і Закавказьких республік, першими почали культивувати люцерну.

На Україні і в Молдові урожайність люцерни переважає від 30-60 ц /га без зрошеннядо80/ 140 ц /га сіна при зрошенні.

2.Значення люцерни в народному господарстві.

Значення люцерни у кормо виробництві надзвичайно велике, бо вони високоврожайні, нагромаджують у фіто масі значно більше азоту, ніж злакові, містять багато білкового азоту, макро-і мікроелементів, вітамінів, біологічно активних речовин. Бобові трави у чистому вигляді та в сумішках із злаковими є цінною сировиною для виготовлення сінажу, сіна, трав`яного борошна, січки, гранул, брикетів, білко-вітамінних концентратів. Зелена маса їх – цінний корм для сільськогосподарських тварин.

3.Ботанічна характеристика люцерни.

Люцерна утворює кущ із трав`янистими стеблами прямостоячої, напів-розлогої форми. Органи вегетативного росту – бруньки та вкорочені пагони, які знаходяться в зоні згущення. В міру розростання головного кореня зона кущення з розташованими в ній бруньками поступово заглиблюється в грунт до 3-5 см, що захищає рослини від вимерзання.

Люцерна має стрижневе коріння, яке за сприятливих умов глибоко проникає у грунт. За даними Полтавської обласної с/г дослідної станції, коріння люцерни наприкінці першого року життя заглиблюється в грунт залежно від покривної культури на 0,6- 1,5.

На другий рік життя коріння проникає у грунт на глибину 3- 4 см, використовуючи вологу й поживні речовини з глибоких шарів. На тонких корінцях розвиваютьсь бульбочкові бактерії, які засвоюють вільний азот із повітря.

Суцвіття- багатоквіткова китиця. Кількість квіток у ній залежить від умов вирощування і місця їх розміщення на стеблі. Квітка складається з чашечки, віночка, 10 тичинок і маточки.

Люцерна запилюється переважно за допомогою диких бджіл і джмелів.

Плід – багатонасінний біб. Середня кількість насінин у ньому дві – чотири, максимальна – 10.

4. Біологічні особливості люцерни.

Люцерна – рослина ярого типу розвитку. Стадія яровизації у неї триває від з`явлення проростка або від пробудження бруньок до утворення стебла. Тривалість її залежить від температурного режиму.

Люцерна – рослина довгого дня. Світлова стадія починається в період утворення стебла й закінчується на початку цвітіння.

Люцерна – вологолюбна й посухостійка рослина. Найкраще вона росте на чорноземах, каштанових і бурих грунтах та добре на дерново – карбонатних і дерново- підзолистих. Коренева система її потребує доброї аерації, тому для неї не придатні заболочені, важкі глеюваті та кам`янисті грунти.

Люцерна – зимостійка культура. Вона витримує морози до 25ºС, а при доброму сніговому покриві - до 40ºС. Проте, зимостійкість її у значній мірі залежить від агротехніки. Часте скошування молодих рослин, надмірне спасування, несвоєчасне скошування восени знижують зимостійкість.

Люцерна - теплолюбна культура. Для цвітіння рослини першого року життя потребують суми ефективних температур 1200 - 1300ºС, в наступні роки - 800 -900ºС. Температурні умови для вирощування її на корм сприятливі в усіх зонах України, а на насіння - в Лісостепу і Степу.

5.Технологія вирощування люцерни.

В)Обробіток грунту люцерни.

Обробіток грунту під люцерну починають зразу після збирання попередника. Поля після озимого ріпака лущать дисковими, а засмічені коренепаростковими бур`янами на глибину 12-14 см лемішними лущильниками. В міру відростання і з`явлення бур`Янів грунт обробляють культиваторами - плоско різами КПШ- 9, КПЄ- 3,8 на 10-12 або культиватором КПС- 4 на 6-8 см.

Орють у вересні - жовтні на глибину 25-27 і до 30 см плугами з попередником.

Г)Підготовка насіння до посіву і сівби люцерни.

Сіють люцерну на весні під покривну культуру - ячмінь її можна висівати і влітку, але в дощову погоду, що забезпечує дружні сходи.

На корм люцерну сіють звичайним способом під покрив ранніх зернових, коли грунт на глибині загортання насіння прогріється до 8-10ºС.Для цього використовують зерно трав`яні сівалки СЗТ- 3,6, СТУ- 47. Норму висіву покривної культури зменшують на 20-25%, порівняно з прийнятою в господарстві.

Д)Догляд за культурою.

Навесні посіви люцерни боронують і підживлюють фосфорно - калійними добривами, на широкорядних посівах розпушують грунт у міжряддях. При засміченості двосім`ядольними бур`янами під час утворення першого - третього справжнього листочка у люцерни, висіяної під покрив злакових, посіви обробляють базаграном (2 л/га), 2,4 - ДМ, 45%-м к.е. (3,3-6,7 л/га), 2,4 - ДМ, 80%-м р. п (1,9-3,8 кг/га)

Для кращого розвитку й перезимівлі люцерн важливо своєчасно і стислі строки зібрати покривну культуру, вивезти з поля всі рештки та підживити травостій.

Е)Збір урожаю люцерни.

Збирати люцерну краще у фазі бутонізації - початку цвітіння. Доцільно чергувати фази збирання: перший та останній укоси проводити на початку цвітіння, а проміжні у фазі бутонізації. Збирання люцерни у такі фази забезпечує одержання ще одного додаткового укосу, а в кормах, заготовлених у фазі бутонізації, міститься менше клітковини і більше протеїну, такого необхідного для збалансування кормів з інших видів рослин.

 6.Сорти і гібриди люцерни

Веселоподолянська- Виведений на Веселоподолянській дослідно- селекційній станції із зразка жовто-гібридної люцерни Марусинська 425 при вільному перезапиленні з іншими люцернами.

Зайкевича – Виведений на Полтавській сільській дослідній станції масовим добором із синьо гібридної популяції. Належить до синьо гібридної люцерни.

Павловська строката- Виведений на Павловському лучному дослідному полі методом гібридизації 256 при додатковому вільному перезапиленні відібраних форм з сортом Павловська 7. Належить до жовто-гібридної люцерни.

7.Передовий досвід вирощування.

В Україні вирощують переважно люцерну посівну, до якої належать групи синьо -, строкато - і жовтогібрідні. Ці групи характеризуються високими посухостійкістю та морозостійкістю, забезпечують одержання трьох – п’яти укосів вегетативної маси, мають тривале продуктивне довголіття.

У групі багаторічних бобових трав люцерна – лідер за продуктивністю, вмістом білка, збалансованістю його за амінокислотним складом. Із зеленої маси люцерни готують високоякісні корми: сінаж, сіно, білково –протеїновий концентрат, сінне і трав’яне борошно, брикети, гранули.

Травостої можна випасати. Хімічний склад зеленої маси люцерни – унікальний: у сухій речовині її міститься 20% протеїну, 3% жиру, майже всі макро – та мікроелементи, біологічно активні речовини.

Важливо пам’ятати, що люцерна як азот фіксатор має агротехнічне значення. У симбіозі з бульбочковими бактеріями люцерна нагромаджує до 200 – 300 кг/га азоту за кожен рік вирощування.

Характеризується протиерозійними та меліоративними якостями і є одним з найкращих попередників для зернових і кормових культур.

Люцерна має високі технологічні якості. Із зеленої маси її виробляють високоякісні сінаж, сіно, вітамінне борошно, гранули, брикети. За дотримання технологій вирощування та використання можна щорічно одержувати 600-800 ц /га зеленої маси, а на зрошуваних землях 600- 900 ц /га, або 130-160 ц /га сіна.

Вітчизняними вченими опрацьовано і впроваджено у виробництво прогресивну технологію вирощування люцерни, що ґрунтується на підтриманні оптимальних світлового, повітряного та водного режимів, раціональній системі внесення добрив і режимів використання травостою.

Особливо важливо в сучасних умовах, щоб господарі, які віддали перевагу цій культурі, вирощували її за ресурсозберігаючою, екологічно безпечною технологією.

Усе перелічене вище повинен враховувати кожен господар, створюючи люцернища. Насамперед треба правильно вибрати площу під посіви люцерни. Найдоцільніше розміщувати їх у кормо – польових, ґрунтозахисних і прифермських сівозмінах та на запільних ділянках, дбаючи про впровадження контурно – меліоративної організації території. Окрім того, у спеціальних кормових сівозмінах люцерну можна вирощувати три – п’ять років, чим забезпечується ряд переваг: зменшуються затрати на перевезення кормів та кількість транспортних засобів, экономиться пальне, краще зберігається поживність зелених кормів, удвічі прискорюється їх заготівля, досягається економія насіння і скорочуються інші витрати на виробництво.

Поля під люцерну слід ретельно вирівнювати. Для цього восени, до оранки, проводять планування з наступним чи землюванням грунту на глибину взимку. Проведення зяблевої оранки – надзвичайно важливий захід при вирощуванні люцерни в умовах зрошення. Глибина оранки має досягати не менше 30 см, що створює сприятливі умови для розвитку кореневої система та поглинання поливної води. Якщо грунт має важкий механічний склад, доцільно внести по оранці 3 - 5 т/га гіпсу що поліпшує його водно – фізичні властивості. Після стерньових попередників прводять дворазове лущення на 6 – 10 см і, повторно на 10 – 12 см з наступною глибокою оранкою.

Важливий прийом збільшення врожаю – економічно доцільне внесення добрив. За високих урожаїв зеленої маси люцерна виносить з грунти не менше поживних речовин, ніж технічні чи зернові культури. Для формування врожаю сіна в 100 ц/ га вона використовує азоту – 260, фосфору – 65, калію – 50 і кальцію – 262 кг.

Люцерну другого року слід підживити навесні й після другого укосу з розрахунку N30 P60 K40. Вирощуючи люцерну в кормовой сівозміні, восени під оранку треба вносити гній; перед сівбою – стартові дози фосфору, калію та азоту. Восени, за місяць до припинення вегетації треба провести фосворно – калійне підживлення, що сприяє кращій перезимівлі посівів.

На солонцюватих грунтах важливим заходом є гіпсування восени перед зяблевою оран кою вносять гіпс під попередник або безпосередньо під люцерну.

На грунтах, будних мікроелементами, ефективно вносити в грунт бор, молибден, марганец, кобальт та інші елементи одночасно з насінням або з макродобривами. Така система удобрення забезпечує підвищення врожайності вже в перший рік користування травостоєм та зменшення вмісту нітратів у вихідній сировині, що має особливе значения для приготування екологічно чистих кормов.

8.Економіка люцерни.

За даними О.І. Зінченка і В.А. Малого (1994), енергетичний коефіцієнт вирощування люцерни підпокривного безпокривного весняного й післяукісного посівів за два роки користування з урахуванням року сівби становив 5,6-6,7 ,що є досить високим показником.

Люцерна економічно дуже вигідна кормова культура. Затрати праці на одиницю продукції при врожайності 350-400 ц/ га зеленої маси в 2-3 рази нижчі, ніж при вирощуванні зернових. При врожаї маси 500-600 ц- га собівартість /ц корм. од. знижується в 3-4 рази проти зернових, умовний рівень рентабельності становить 280-320%.

Огурец - секреты выращивания

Огурцы – одна из самых древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые употребляются в пищу недозрелыми — чем зеленее, меньше и недозрелее его плоды, тем они вкуснее.
 

  
Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена, около шести тысяч лет тому. Свидетельством этому являются находки у развалин хазарского города Саркепа, там обнаружили высохшие семена огурцов. Греки, называли этот овощ «агурос» — в переводе «несозревший и неспелый», именно отсюда и произошло название – огурец. В Европу огурцы были привезены из Индии, в которой произрастает прародитель современных огурцов, дикий огурец — тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, растущая в лесах.
 
Выращивание огурцов



 
Огурцы с успехом можно выращивать на различных типах почв, которые имеют достаточную аэрацию и дренаж, хотя лучше всего огурцы растут на легких и богатых гумусом почвах. Не стоит выращивать огурцы на одном месте чаще, нежели 1 раз за 5 лет, иначе они будут сильно подвержены болезням. Лучше выращивать огурцы после кукурузы, томата, гороха и раннего картофеля. Опыт многих садоводов показал, что огурцы отлично реагируют на внесение различных органических удобрений, улучшающих структуру почвы.
При выращивании огурцов их необходимо равномерно и постоянно снабжать различными питательными веществами. Выращивать огурцы можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а хорошее прорастание семян огурцов зависит от температуры почвы – она должна быть не менее 14 °С.
 

Выращивание огурцов рассадным способом
 


Рассадный способ выращивания дает возможность значительно ускорить плодоношение огурцов. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем обычным. Во время посадки растения должны иметь 3-4 настоящих листика, то есть быть в 2-3-недельном возрасте.

Для выращивания огурцов рассадой необходимо взять полновесные и крупные семена, прошедшие предпосевное прогревание — подержать их на протяжении месяца вблизи отопительных приборов (температура около 25 °С). Прогретые таким образом семена дадут максимально дружные всходы, начнут раньше плодоносить и будут давать меньше пустоцвета. Затем семена необходимо  обеззаразить, использовать для этого можно настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое час.

После этого семена складываем в мешочки из ткани и замачиваем их на 12 часов в питательном растворе: 1 л воды + по 1 чайной ложке просеянной древесной золы и нитрофоски. Промыв чистой водой семена, укладываем их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре 20 °С — до их полного набухания. Следите за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться. Последний этап предпосевной обработки огуречных семян заключается в помещении их на сутки в холодильник.
 
Помните: гибридные семена в предпосевной обработке и прогреве не нуждаются.

Высевают семена огурцов, чтобы получить рассаду, на протяжении всего апреля месяца — в небольшие емкости высотой около 10-12 см. Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заранее: 1 часть древесных опилок (используем мелкие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 литров такой смеси добавляем 1,5 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки древесной золы. Хорошо перемешав почвенную смесь, наполняем ею доверху емкости, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немножко их поливаем. Рассада будет готова уже через 27-32 дня.
 
Когда у рассады вылезет два настоящих листика, ее необходимо подкормить специальным раствором, смешиваем: 3 л теплой (около 20 °С) воды + 3 ч. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски. На протяжении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз в неделю, проливая емкость полностью.
 

Посадка огурцов
 

 
Лучшим грунтом для выращивания огурцов является смесь: по 1-ой части древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли и 6 частей торфа, но, как мы уже говорили, для выращивания огурцов подходит практически любая земля.
 
Сформировав грядки поливаем их раствором: 10 л горячей (80-90 °С) воды, смешанной с чайной ложкой медного купороса, расходуем около 3 литров на 1 кв. м и оставляем на сутки. В день посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см друг от друга. Семена кладем в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.
 
Уход за огурцами

Грядки огурцов должны быть всегда чистыми от сорняков. На протяжении первых 3 недель, пока растения небольшие, осторожно проводим рыхление с глубиной 2-4 см. В дальнейшем рыхление необходимо проводить хотя бы раз в неделю.

Во время роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив каждые 6-8 дней до цветения и каждые 3-4 дня во время плодоношения, используя теплую воду. Если вода будет плохо просачиваться, вилами сделайте проколы между рядов растений, такое рыхление не нарушит корневую систему растения. Нельзя поливать огурцы сильной струей из шланга, нужно поливать лишь почву, а не сами растения.
 
Подкормка огурцов.

Если выращивать огурцы в теплице, подкормку необходимо проводить 5 раз за сезон — органическими и минеральными удобрениями. Первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по чайной ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Вместо стакана коровяка можно взять столовую ложку гумата натрия.

В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их нужно около 4 раз. Производим первую подкормку раствором, состоящим из 10 л воды, столовой ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все последующие таким: к 10 л воды добавляем ч. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка. Подкармливаем 4-6 л раствора на кв. м. Если нет помета и коровяка, их легко заменить субстратом “Кормилец”, “Плодородие”, “Идеал” либо просто гуматом натрия, все они являются натуральными гуминовыми удобрениями.

Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которые необходимо регулярно — по мере его роста. После образования 6-7 листика главный стебель огурца надо прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность. Не забывайте и о регулярном сборе плодов ( 2-3 раза за неделю), он будет способствовать более обильному плодообразованию.
 
Сорта огурцов

Сортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдается самым ранним, хорошо плодоносящим сортам, относительно устойчивым к различным болезням.
Помните, что все гибридные сорта F1 не сохраняют свои уникальные свойства во втором поколении, то есть нет смысла собирать семена этих сортов.

Сорта огурцов и их гибриды для открытого грунта
 
Фермер F1 — среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским типом цветения. Выращивают огурцы сорта Фермер F1 в защищенном, открытом грунте. Плод-зеленец достигает 12 сантиметров. Сорт является относительно холодостойким, чрезвычайно устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе, а также оливковой пятнистости. Особенность данного гибрида заключается в интенсивном росте основной плети и быстром появлении боковых побегов, именно с отрастанием которых и наступает пик массового плодоношения огурцов.
 


Отелло F1 — гибрид, обладающий уникальной скороспелостью. Созревание его плодов, являющихся мелкобугорчатыми, наступает уже на 45 день после того, как появились всходы. Обладая приятным вкусом, хрустящие огурчики сорта Отелло F1 генетически лишены горечи, даже их перезревшие плоды сладковаты по вкусу. Устойчив данный сорт к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, ложной мучнистой росе и кладоспориозу. Плоды могут длительное время сохранять отменный вкус и товарный вид. Гибрид культивируют не только для выращивания в открытом грунте, но и в теплицах, а также с использованием временных пленочных укрытий.
 


Регина F1 — среднеранний гибрид. Используется для выращивания под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Склонен сорт к партенокарпии, но достаточно устойчив к вирусам огуречной мозаики, к корневым гнилям, возбудителям мучнистой росы (настоящей) и кладоспориозу. Изящные плоды данного сорта также не имеют горечи и отличаются отменными вкусовыми качествами, созревая уже на 50-55 день после появления всходов.
 


Леандро F1 — гибрид с крупными пупырышками, достаточно ранний и высокоурожайный. Отличителен сорт женским типом цветения, благодаря чему хорошо плодоносит. Является отличным для засолки, устойчив к стрессовым условиям и различным болезням.
 


Эвита F1  — гибридный раннеспелый сорт, отличающийся высокими урожаями. Плоды сорта — это пупырчатые огурчики-корнишоны. Преимущественно женский тип цветения, обеспечивающий большое количество огурчиков. Плоды лишены горечи, имеют маленькие семенные камеры и характеризуются высокими засолочными качествами. Одинаково сверхустойчивы к стрессовым условиям и болезням. Рекомендуются для выращивания в туннелях и открытом грунте. Многие садоводы считают его лучшим сортом для консервирования.
 


Помимо выше перечисленных хороши для выращивания и такие сорта огурцов, как Парижский корнишон, Журавленок, Дездемона и Московский корнишон.
 
Сорта огурцов для защищенного грунта (пчелоопыляемые)

Октобус F1  — урожайный, корнишонного типа гибрид, являющийся скороспелым. Зеленец имеет коротко-цилиндрическую форму, а его длина 5-10 см. Цвет плода темно-зеленый, имеет белое опущение и средние по величине бугорки, напрочь лишен горечи. Сорт Октобус F1 устойчив к бактериозу, кладоспориозу и относительно устойчив к гнили корней и ложной мучнистой росе.
 


Родничок F1  — среднеспелый гибрид. Длина главной плети около 3 м, со средним ветвлением. Плоды цилиндрические, с гладким основанием, слабобугорчатые и без горечи. В одном узле сорта одновременно формируется по 3 и даже 4 плода, а масса зеленцов достигает 100 г.
 


Зозуля F1 — скороспелый гибрид, обладающий частичной партенокарпией. Плодоношение сорта наступает уже на 45-50 день после того, как появились всходы. Зеленец цилиндрический, белоопушенный и слабо бугорчатый, имеет гладкое основание, а его длина 13-25 см. С одного кв. м снимают до 25 кг огурцов.
 


Самоопыляемые сорта огурцов

Королек F1  — сорт ранний и самоопыляемый. Плодоношение наступает уже на 43-55 день после массовых всходов. Сам зеленец имеет характерный зеленый цвет, гладкое основание и матовую редкобугорчатую поверхность, а его масса достигает 150 г. Отличные вкусовые качества, может дать 20 кг плодов с одного кв. м. Характеризуется комплексной устойчивостью к аскохитозу, мучнистой росе, бурой пятнистости и пероноспорозу.
 


Престиж F1  — один из новых самоопыляющихся скороспелых сверхурожайных гибридов. При условии правильной агротехники с 1 кв. м вы сможете получить свыше 25 кг отменного качества огурцов-корнишончиков. Плоды этого сорта не горчат и долго хранятся. Отличается длительным периодом плодоношения, кроме того, устойчив к болезням, а также достаточно легко переносит стрессовые условия. Наиболее стабильные урожаи дает под пленкой. Может хорошо расти не только в открытом грунте, но и на балконе либо окошке.
 


Патти F1 — недавно выведенный самоопыляющийся гибрид, который рано плодоносит и дает упругие, с мелкими пупырышками, плоды. Отличается в основном женским типом цветения, то есть дает много огурчиков. Устойчив Патти F1 и к различным болезням.
 

МАЛИНА ПОЛЬКА

Урожайность малины достаточно высокая. Созревать ягоды начинают в конце июля, начале августа до первых заморозков, как минимум 3 месяца плодоносит.

Саженец дает около 10-ти побегов высотой 1.5 м. Урожайность дает до 3.5 кг на м.кв.

Сажать нужно саженцы на расстоянии от 0.5 до 1 м. в ряду. Оптимальная ширина междурядий 1.5 м.

Малина нуждается в опоре. Лучше всего выращивать малину на шпалере. Это способствует лучшему освещению растений, вызреванию ягод, уход за кустами и обработку почвы. 

Для выращивания малины на шпалере вдоль каждого ряда по его краям устанавливают прочные столбы, на которых укреплена проволока в два ряда, нижний ряд на высоте 60-70см от земли, а верхний 120-150 см.

Стебли малины равномерно распределяют в разные стороны и привязывают к проволоке.

Оптимальное количество побегов в кусте – (7 – 9), так они не будут мешать друг другу, хорошо проветриваются и не будут затруднять сбор урожая.

Куст не морозостойкий, на зиму нужно его обрезать под самый корень и сразу укрывать навозом. Обрезают после опадания листьев.

Малина

Культура малины

Малина любит росу, но не любит капающей с деревьев воды. Лучшие плоды получаются на открытом месте, обращенном на полдень, в хорошей тяжелой жирной земле. Расстояние 1 м. Вдоль рядов проводят шпалеру с двумя жердями на высоте 0,5 и 1 м от земли, к ним привязывают молодые побеги. Срезывать побеги, давшие плоды. Оставлять от 3 до 6 лучших побегов, остальные срезать. Для получения поздних плодов срезать сильные побеги до 2-го или 3-го глазка, из этих глазков развиваются боковые побеги, дающие плоды несколькими неделями позже главных. При надлежащем уходе необходимо возобновление малины только через 15 или 20 лет. Удобрять малинник навозом осенью, поливать жидким удобрением летом. Сажать в шахматном порядке на расстоянии 1 ? 2 м. Покупать лучше с осени: купленные растения прикалывать на зиму на сухой гряде на открытом воздухе или в подвале. Рассаживать весной. Весной вырезать сушь. На каждом кусте оставлять от 2 до 4 наиболее сильных прошлогодних побегов, не пострадавших от мороза и приходящихся ближе к центру; укорачивать их на 1/4; прочие прошлогодние побеги удалять совсем. Прошлогодние побеги, вырезаемые по окружности куста, можно отдирать вместе с их корнями. Ими пользуются для размножения малины и рассаживают на разведочные гряды на расстоянии 55 см. В начале лета подрезать молодые (годовалые) побеги; на каждом кусте оставлять не более 6, приходящихся ближе к центру; прочие удалять совсем. Весной, когда набухают почки, развязывать прошлогодние побеги дугой, связывая верхушками с прошлогодними побегами соседнего растения; годовалые подвязывать к кольям. Летом рыхлить почву, полоть, поливать жидким удобрением. Осенью пригибать годовые побеги к земле, чтобы завалило снегом.

Разведение малины корневой порослью и посевом семян

Безусловно заслуживает внимания, так как от посева плодоносящие кусты получаются уже на третий, а иногда даже на второй год.

Первый урожай обыкновенно бывает незначительным, и по нему еще нельзя судить о достоинстве ягод, так как эти последние с последующими урожаями улучшаются. Но самым распространенным способом разведения малины служит отсадка корневой поросли, которая у некоторых сортов образуется в изобилии. Взрыхлив слегка землю около кустов, поверхность междурядий покрывают парниковым перегноем и новым мотыжением смешивают перегной с землей. В результате такого ухода появляются целые заросли корневых побегов, которые на следующую весну могут быть рассажены. В южных губерниях рассадку можно произвести и осенью, в более же суровых местностях надежнее эту работу производить весной.

Дешевый способ ухода за малиной

Кусты малины рассаживаются на расстоянии 1 м. Каждому кусту оставляется не более 4 лоз, идущих от корневища. Каждая пара лоз двух противостоящих кустов верхушками пригибается друг к другу и связывается мочалом. В таком виде и распорядке держатся кусты постоянно на одном и том же месте, пока существует малинник. Осенью все старые лозы, давшие плоды, срезываются до земли. Известно, что малина сильно истощает почву и вследствие этого стремится выпускать новые побеги все дальше и дальше от маточного куста, что в особенности заметно на тощих почвах, а также при слишком затененном положении. Во избежание этого должно поступать так: почву около куста кругом на 35 или 55 см, смотря по развитию кустов, следует ежегодно сильно удобрять навозом и прикрывать листьями, и из молодых побегов, которые будут появляться при самом кусте, оставлять самые ранние и самые сильные, по четыре при каждом кусте; остальные, появляющиеся как при самих кустах, так и в отдалении от них, старательно уничтожать при самом появлений их. Этим приемом достигается усиленное кормление оставленных при кустах четырех молодых побегов и укрупнение ягод на старых лозах. Кроме того, мы еще обеспечиваем себя в этом случае появлением достаточного числа молодых побегов при кустах, что имеет значение при выборе, так как важно оставлять из них только хорошо развитые. При таком строго выдержанном уходе за малиной сбор урожая чрезвычайно облегчается: она дает много хорошей ягоды и приносит отличный доход.

Как получить позднюю малину?

Весной побег (которому идет второе лето) обрезать на 3/4 его длины, оставив на нем 2 почки нижние. В июле побег, так обрезанный, выгонит длинную ветвь, у которой вершина вытянется в цветочную веточку, а из пазух листьев выйдут новые цветочные веточки. Цветение это будет позднее, и ягоды начнут поспевать с середины августа до середины сентября. Ягоды будут чистые, довольно крупные. Но на каждом кусте не следует делать более одной такой поздней ветки – иначе если обрезать так коротко много веток, то начнется усиленная выгонка летних побегов, а плодоносных веток больше двух вряд ли получится.

Культура малины в засушливых местностях

Как известно, малина для своего произрастания требует значительных количеств влаги; это объясняется большой листовой поверхностью малинового куста при сравнительно малой площади земли, занимаемой корнями малины. Следующий способ дает хорошие результаты даже в сухие годы. Ряды малины проводятся на 1,5 м друг от друга, расстояния в рядах – 1 м. Кустам не дают сильно разрастаться, а направляют всю энергию куста на один, два или, самое большее, три побега, обыкновенно же довольствуются одним побегом. Воспитываются побеги в форме деревьев, что достигается прищипыванием в течение лета на высоте 1 м для получения боковых веточек. Из вырастающих от корня новых побегов оставляются для плодоношения следующего года только 1–3 самых сильных, остальные уничтожаются при самом появлении. Идея этого способа, а именно более густая посадка кустов с оставлением на каждом небольшого числа побегов, кажется мне вполне правильной. Дело в том, что, как известно каждому практику, влага в почве передвигается в горизонтальном направлении чрезвычайно медленно; поэтому при теперешнем способе культуры с редкой посадкой очень сильно разрастающихся кустов во время засухи можно наблюдать резкую разницу в содержании влаги под кустами, в области корней и на свободной почве, не отеняемой кустами; здесь влаги значительно больше, чем под кустами. Равномерное и более густое распределение кустов дает возможность гораздо совершеннее использовать почвенную влагу, накопленную зимой и сбереженную правильной культурой. Этот способ культуры имеет, однако, один крупный недостаток: он требует на единицу площади гораздо большего количества саженцев. Применяя этот способ последовательно, надо брать междурядья в 1,5 м (более узкие междурядья нельзя обрабатывать конными орудиями), в рядах же сажать растения не дальше 70 см друг от друга. При таком расчете да десятину потребуется около 11 тысяч растений, в то время как применяемая до сих пор посадка 2 ? 1 м требует на десятину только 4800 растений.

Какая нужна малине земля и как ее подготовить?

Малина имеет мочковатые корни, которые требуют себе много пищи, по этой причине для нее нужна сильная, богатая земля. Вот почему малина особенно успешно родится на новях или на черноземе, но если такой земли нет, хорошей начальной подготовкой с ежегодным обильным навозным удобрением всякую плохую землю можно довести до дела, и малина отлично привьется. При выборе земли надо помнить, что куст малины, имеющий большое количество побегов и листьев, берет много воды, значит, земля, кроме того, должна быть слегка влажная. Поэтому, чтобы получить больше толку, задумавши весной рассаживать малину, выбранное место под огород нужно задолго, еще с осени, как можно старательнее подготовить глубокой вспашкой на 35–55 см с навозом, а еще лучше – не полениться вскопать весь огород ранней осенью, перевалом, поглубже, лопаты на две, прибавляя к верхним слоям навоз. Такая обработка, правда, требует много труда, но зато считается для малины самой желательной и подходящей. Там, где ручной перевал при очень больших огородах затруднителен, вспашку можно с пользой делать особым райольным плугом Сакка, или обыкновенным плугом и почвоуглубителем, или в крайнем случае перетроить сохой. Весной, перед посадкой, следует опять хорошенько разрыхлить землю. При осенней посадке работу по обработке земли надо сделать ранней весной. Глубокая вспашка – первое и самое необходимое дело, тая, мягкая земля и корень лучше сохранит, и водицы накопит. Высокие и сухие места на солнечном припеке под малину неудобны.

Когда и как рассаживать малину?

Правильная, разумная посадка и заботливый уход – это залог будущего урожая, на них потому нужно обратить особое внимание. В южных местах предпочитают осеннюю посадку, так как на зиму корень успевает окрепнуть. При суровой зиме посадку удобнее производить, весной, и чем раньше, тем лучше, как только земля оттает и почки малины еще не успеют разбухнуть. Для посадки нужно хорошенько отобрать от корня однолетние мочковатые, сильные корневые отпрыски, потому что зеленые весенние и летние побеги не всегда хорошо прививаются и часто после посадки чахнут. Отобранные побеги получше очистить и перед посадкой следует держать в мокрой земле, жидком навозе или сажать с земляным комом, чтобы уберечь почки от высыхания. Сажать правильными рядами. Между рядами должно быть не менее 1–1,5 м, а между кустами 0,7–1 м. Такая посадка кроме пользы растению дает возможность на больших огородах пропахивать и полоть с помощью конных плугов и пропашников, что обходится гораздо дешевле ручной работы. При правильной посадке на десятине убирается до 8 тысяч кустов.

Посадка малины в междурядьях плодового сада

Если малину рассаживают между плодовыми деревьями, в саду следует также глубоко обработать промежуточные полоски и крайние кусты малины располагать от деревьев не меньше чем на 1,8 м, чтобы они друг другу не мешали. Чтобы работа шла сподручнее, сажать надо вдвоем или втроем, под лопату: один копает ямки, другой аккуратно сажает, третий подносит рассадки и делает лунки для поливки. После посадки, несмотря ни на какую погоду, нужно обязательно полить каждый кустик настолько, чтобы около них получилась жидкая грязь. Одного ведра воды довольно на 4–5 кустов. Вслед за посадкой необходимо каждый кустик, по лунке, обложить перепревшим навозом – он кроме удобрения затеняет землю, этим самым сохраняя растению влажность. Когда посадка окончена, первая забота дать корню хорошенько укрепиться в земле; для этого каждый посаженный кустик с плодовыми почками надо обрезать и оставить только маленький тычок в 10–15 см поверх земли с нижними неплодовыми почками.

Легкий способ размножения малины

Размножается делением или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные корни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на третий год. На черенки разрезать весной же прошлогодние здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажать должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года – пересадка, а весной третьего года – пересадка в плодовый сад или продажа.

Малина годна на живую изгородь. Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.

Как выращивают малину в горшках?

Для получения сильных горшечных экземпляров малины приготавливают хорошо обработанную и сильно удобренную гряду, на которой и рассаживают сильную поросль малины» укорачивая побеги на 1/3 и даже на 1/2 их длины. Появляющиеся бутоны выщипывают, чтобы тем самым все силы растения направить на образование крепкой древесины. Достаточно на каждом растении оставить 3–4 лучших побега; остальные вырезаются. В половине августа кусты высаживаются с комом в 20–25 см в горшки; для лучшего укоренения горшки с растениями закапываются тут же в грядах, а на зиму вносятся в неморозное, но и не отапливаемое помещение. Выгонку можно начинать, смотря по имеющемуся для этой цели помещению, с января. Лучшими сортами для горшечной культуры являются: Surpasse Merveille, Surpasse Fastoiff, Sunlit of Perfection, Fastplff .

Культура малины на песчаной почве

На песчаной почве малина, впрочем, дает ягоды мельче, но они ароматнее, слаще и вкуснее, нежели на почвах тяжелых. Посадку малины производят осенью (хотя можно и весной). После посадки кусты немедля поливают. Весной кусты обкладывают навозом, торфом, компостной землей и т. п.; за время цветения поливают раствором навозной жижи; поливку эту повторяют по снятии плодов и вырезке побегов, с которых собраны плоды; осенью перекапывают почву между кустами, причем последние слегка окучивают; на зиму прикрывают всю поверхность малинника, как об этом сказано относительно земляники и клубники. Из сортов малины для культуры на песчаной почве рекомендуем: Кутберт, Линдлей, Горнет, Большая желтая, Фастольф и Цезарь белая; из сортов ремонтантных отметим: Беллярда непрерывно плодоносящая, Красавица из Фонтонэ, Осенний сюрприз и Салгирская красная. На данном месте малину оставляют 5–6 лет; затем кусты ее переносят на другое место.

Формиование малины на шпалере

Большинство сортов малины надо подвязывать, так как плодоносящие побеги склоняются под тяжестью урожая. Применяют различные способы подвязывания малины. Пожалуй, самый общепринятый - это натягивание вдоль ряда малины проволки и подвязывание к нему плодовых побегов.

Применяют и так Уход за малиной

называемый способ формирования малины на шпалере. Для этого по концам ряда малины вкапывают столбы, между ними натягивают проволоки по две на одном уровне, на расстоянии 45 см одна от другой. Побеги между проволками размещены свободно. Середина ряда остается свободной для роста молодых побегов. В этом случае побеги удерживаются проволкой с двух сторон.

Подготовка малины к зиме

На кусте обычно оставляют шесть наиболее сильных побегов. Лишние побеги, больные, более слабые срезают вровень с землей. После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают и сжигают. Эту работу нужно выполнить быстро, не откладывая. В этом случае участок освобождается от вредителей и болезней, а растения лучше подготовятся к зиме.

Весной поврежденные за зиму концы ветвей обрезают до первой здоровой, развитой почки;

На зиму стебли малины пригибают еще при плюсовой температуре, когда побеги в облиственном состоянии;

Подвязанные на зиму побеги должны находиться не более 30 см от поверхности почвы;

Как удобрять малину

Под малину ежегодно надо вносить удобрения.

В среднем на 1 квадратный метр в течении года надо внести

органических удобрений (навоза, перегноя, компоста) 5-6 кг;

амиачной селитры 20 г;

суперфосфата 30 г;

калийной сол и - 15 г;

Органические удобрения вносят осенью и весной в виде мульчи слоем до 7 см, покрыв их слоем земли 2 см.

Амиачную селитру вносят в два срока: весной 2/3 нормы, летом 1/3.

После снятия урожая вносят калийные и фосфорные удобрения.

По внешнему виду растения можно определить, каких веществ не хватает в почве.

Недостаток азота - листья мелкие, светло-желтые;

Недостаток калия -края листьев буреют, они коробятся как при ожоге, мельчают;

Недостаток фосфора - побеги тонкие с быстро отмирающими пурпурными листьями;

Недостаток магния - листья желтеют от цетра к краям и опадают;

Недостаток бора - приводит к отмиранию почек весной, боковые веточки не образуются, растение не плодоносит;

Недостаток железа - желтеют верхушки побегов, мелкие жилки на листьях остаются зелеными;

При недостатке определенных элементов их надо восполнить подкормками. Недостаток определенных элементов может вызвать заболевания малины. Малина плохо переносит засуху, поэтому малину надо поливать при недостаточной увлажненности почвы. Междурядья периодически очищают от сорняков и рыхлят не глубоко.

Удобрение малины

Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. Их следует удалить. Корни малины, в отличие от надземной двулетней части, являются многолетними. Они обычно находятся в верхнем слое почвы и не проникают вглубь. Поэтому малина остро реагирует на засуху. Корни в середине лета у самого основания куста дают множество почек, из которых на следующий год отрастают побеги. Наличие большого количества однолетних побегов считается показателем высокой урожайности. Малина любит рыхлую плодородную почву.

Песчаные почвы являются достаточно рыхлыми, но они содержат мало питательных элементов и плохо удерживают влагу. Тяжелые глинистые почвы более обогащены питательными веществами, чем песчаные, но в них присутствует вода, которая вытесняет из земли необходимый растениям воздух.

Наилучшими почвами для малины считаются суглинистые и супесчаные, обогащенные органическими и неорганическими веществами. Для того чтобы песчаные почвы сделать пригодными для выращивания малины, необходимо обогатить их элементами питания путем внесения в них таких удобрений, как торф, навоз, прудовый ил. Чтобы получать высокие урожаи малины на глинистых почвах, следует создать благоприятный рыхлый слой. Для этого стоит накопить в почве достаточное количество гумуса и внести торф.

Не следует допускать прорастания избыточного числа побегов, так как это ведет к чрезмерной и бесполезной затрате питательных веществ, к тому же ветки мешают и затеняют друг друга.

Наиболее необходимыми веществами для малины являются азот и калий, в меньшей степени – фосфор. Поглощаются они малиной летом. В это время почва должна быть наиболее плодородной.

Побеги малины не переносят морозов. У них зачастую подмерзают верхушки. Если во вторую половину лета и осенью в почве находится слишком много азота, растения, потребляя его, замедляют рост, побеги плохо вызревают. В результате в зимнее время замерзают не только их верхушки, но и почки по большей части стебля, что приводит к снижению урожая. Поэтому в летнее время (во вторую половину) не следует вносить в почву азотные удобрения. В этот период им наиболее необходим калий и фосфор, так как эти элементы способствуют вызреванию побегов.

В первые годы после посадки урожаи малины постепенно возрастают по мере увеличения количества побегов и их мощности, а вместе с этим возрастает потребность культуры в питательных элементах. На 5–6-й год плодоносность малины достигает максимальной величины. В это время ей необходимы органические удобрения. Перекопку малины следует проводить на небольшую глубину из-за поверхностного расположения корней.

На малину негативно влияет хлор. Поэтому калийные удобрения, в состав которых входит хлор, стоит вносить осенью. Кислотность почвы малина переносит относительно хорошо.

Некоторые специалисты считают, что на малину положительное действие оказывает магний, при недостатке которого у нее начинают желтеть листья, поэтому под малину стоит вносить магниевое удобрение.

Перед посадкой малины следует обогатить почву гумусом. Для этого нужно внести большое количество навоза, а также калийные и фосфорные удобрения.

Перед закладкой плантации с целью обогащения почвы гумусом можно засеять участок однолетними травами. На небольших приусадебных участках можно провести местное удобрение, то есть в яму, выкопанную для посадки малины, заложить по 1–2 кг перегноя. Приветствуется внесение в яму по 5–6 кг компоста, приготовленного из земли и навоза в соотношении 1 : 2 с добавлением 1% суперфосфата от массы навоза. Удобрение почвы перед посадкой обеспечивает растение полезными веществами на несколько лет.

Свежепосаженную малину после весеннего рыхления следует промульчировать, то есть обложить рыхлым органическим материалом. Это может быть компостированный торф, сухие листья, перегной, навоз. При мульчировании навозом его частицы не должны соприкасаться с листьями кустарника, иначе могут появиться ожоги.

Мульчирование является для малины особо ценным. Его необходимо проводить в первые два–три года после посадки.

После допосадочной заправки почвы навозом его следует вносить каждый год по 3–4 кг на 1 м2. Заделывать его можно не по всей площади участка, а полосами вдоль растений, по мере разрастания малины навозные полосы стоит увеличивать по ширине. Почвы, хорошо заправленные до посадки, следует удобрять раз в три–четыре года, а в промежуточные годы рекомендуется вносить только азотные удобрения (3–4 г на 1 м2).

Можно совмещать внесение минеральных и органических удобрений. В этом случае дозы тех и других уменьшаются в два раза и составляют на 1 м2: 1,5 кг навоза, 3–4 г азота, 2 г фосфора и 3 г калия. Калий рекомендуется вносить осенью, навоз и фосфор – осенью и ранней весной.

Минеральные удобрения вносят двумя способами: или за один прием, или в два срока (2/3 нормы – весной, остальную часть – в самом начале лета как подкормку). Фосфорно-калийные подкормки можно проводить и в более поздние сроки, в июне или июле.

Дозы удобрений следует регулировать, исходя из роста куста и урожая ягод. Если куст имеет побеги высотой 2 м и достаточную толщину, а урожай достигает 1–1, 5 кг с куста, это значит, что удобрения внесены правильно, почва обогащена питательными веществами и увеличивать дозу удобрения нет никакой необходимости. В случае же, если урожай, несмотря на достаточное количество влаги и отсутствия подмерзания почек в зимнее время, невысок, дозу удобрений нужно увеличить и вносить их чаще.

Малина являясь одной из самых любимых и вкусных ягод обладает мощными полезными и целебными свойствами. Малина содержит множество полезных и необходимых организму веществ, витаминов и элементов. В малине обнаружены сахара (9—10%), железо, медь, калий, пектины, клетчатка, дубильные вещества, органические кислоты, витамины С, РР, В1, В12, фолиевая кислота. Малина обладает потогонным свойством. Способностью сбивать температуру малина обязана салициловой кислоте, которая содержится в ней в достаточно большом количестве. Малина очень полезна при малокровии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии. Малина в отличие от других ягод не утрачивает свои целебные свойства после термической обработки. Поэтому варенье из малины - это не только вкусное лакомства, но и лучшее средство от простудных заболеваний. Малина — многолетний полукустарник. Корневая система у нее многолетняя, а стебли живут два года. Малина рано вступает в пору плодоношения и ежегодно дает урожаи. Уже на второй год после посадки получают небольшой сбор ягод. Весьма ценной особенностью малины является то, что созревание и сбор ее ягод начинается вслед за окончанием сбора земляники и продолжается почти целый месяц. Благодаря этому имеется возможность потреблять свежие ягоды малины именно в тот период, когда плодов других пород еще мало. Предпосадочная подготовка почвы. У малины основная масса корней залегает в почве сравнительно неглубоко — до 40 см. Поэтому она хорошо удается на плодородных почвах, достаточно обеспеченных влагой. Малина также успешно растет в затененных местах. На бедных почвах и при недостатке влаги малина развивается неудовлетворительно, дает низкие урожаи, ягоды у нее сильно мельчают. Учитывая это, необходимо соответствующей предпосадочной подготовкой создать наиболее благоприятные почвенные условия для развития малины. На приусадебных участках под посадку малины на глубоких почвах делают по длине рядов перевал полосами шириной 60—65 см и глубиной примерно около 40 см. На дерново-подзолистых почвах перекопку проводят на обычную глубину. Под перекопку (на приусадебных участках) вносят удобрения: навоза — 3—4 ц,суперфосфата — 3,5—4 кг, калийной соли — 1—1,2 кг на одну сотую гектара. Если перед перекопкой почва не была заправлена удобрениями, то малину нужно сажать в ямы шириной 55—60 см и глубиной 45—50 см. В эти ямы перед посадкой вносят по 3—3,5 кг перегноя или компоста. Можно вносить также только минеральные удобрения: аммиачной селитры — 15 г, суперфосфата — 30 г и калийной соли — 10 г в одну ямку. Но лучше всего органические и минеральные удобрения вносить совместно в половинных дозах. Удобрения нужно хорошо смешивать с землей, которой засыпают ямки. Но при посадке растений на их корни, как правило, набрасывают землю, не смешанную с удобрениями. Чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития корневой системы малины, посадочные ямки следует засыпать землей из верхнего, наиболее питательного слоя почвы. На тех участках, где производилась глубокая предпосадочная обработка с предварительным внесением удобрений, ямки для посадки малины делают такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система саженцев. Посадка малины. В качестве посадочного материала малины берут однолетние корневые отпрыски, которые вырастают на корнях маточных растений из так называемых придаточных почек. Заготовляют их обычно осенью. Саженцы малины, используемые для посадки, должны иметь толщину у корневой шейки не менее 8— 10 мм и хорошо развитую мочковатую корневую систему длиной не менее 10—15 см без признаков заболевания раком. Садят малину рядами, на расстоянии 125 см ряд от ряда и 50 см растение от растения в ряду. При таком размещении на одну сотую гектара требуется 160 саженцев. Малина начинает расти очень рано весной, поэтому посадку ее лучше всего производить осенью, в октябре, но не позже чем за 2— 3 недели до замерзания почвы. Для того, чтобы корни саженцев не подсыхали, их перед посадкой обмакивают в почвенную болтушку. В тех случаях, когда при перевозке или хранении саженцы немного подсохли, их корни перед посадкой нужно поставить в воду на 10—12 часов. Садят малину на ту же глубину, на которой росли саженцы у маточных растений. Во время посадки корни хорошо расправляют и землю возле них плотно обжимают, а затем утаптывают, чтобы не было пустот. Побеги, посаженные как осенью так и весной, обрезают на высоту 25-30 см. После посадки независимо от срока ее проведения и влажности почвы растения поливают из расчета полведра воды на куст. Кроме того, при осенней посадке растения окучивают на 10—12 см. Это делают для того, чтобы предотвратить выпирание растений, а также повреждение нижних почек в зимний период. Ранней весной почву вокруг посаженных кустов в диаметре 60 см мульчируют навозом, торфом или листьями и в дальнейшем содержат ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В случае, если почва будет недостаточно влажная, производят поливку растений (по одному ведру воды на куст). Выращивать малину также можно из семян ( см. статью Малина семенами). Уход за малиной. Выше упоминалось о том, что первоначально малину высаживают па расстоянии 125 см ряд от ряда и 50 см куст от куста в ряду. Как известно, посаженные растения дают много корневых отпрысков. Поэтому в первые два года после посадки за счет этих отпрысков нужно создать в рядах малины из растений сплошные полосы шириной 70—80 см, ибо только при этом условии можно получать высокие урожаи с единицы площади. В полосах оставляют наиболее сильные отпрыски на расстоянии приблизительно 20—25 см друг от друга. Если часть отпрысков намечается осенью выкопать и использовать в качестве посадочного материала, то их оставляют несколько гуще, примерно на расстоянии 12—15 см. Все остальные отпрыски, и в первую очередь наиболее слабые, уничтожают во время обработки почвы. Для нормального развития малина требует сравнительно большого количества воды и питательных веществ. Поэтому в ее насаждении нужно своевременно и тщательно проводить обработку почвы, мульчирование, внесение удобрений, а при необходимости и полив растений. Первую весеннюю обработку почвы на участке малины необходимо производить по возможности раньше, так как в этом случае меньше повреждаются отрастающие в почве корневые отпрыски. В междурядьях обработку проводят на глубину 10—12 см, а в полосах — на 6—8 см. В дальнейшем на протяжении лета, по мере появления сорняков и корки, проводят повторную обработку почвы. Весьма эффективным приемом, который одновременно с повышением урожайности снижает затраты труда на обработку почвы, является мульчирование, поэтому его следует проводить повсеместно, особенно в южных районах. Для мульчирования можно использовать листья, торф, соломистый навоз, перепревшую солому. Этими материалами покрывают почву в полосах ранней весной, сразу же после первой весенней обработки, слоем в 6—8 см. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. В конце лета мульчу прикапывают (навоз, торф) или же убирают с участка (солому). Довольно сильное повышение урожайности и значительное увеличение размера ягод получают при поливе малины. Полив производят приблизительно в следующие сроки: перед цветением, перед созреванием ягод и затем один-два раза во время созревания ягод. При каждом поливе дают 3—3,5 ведра воды на 1 кв.м. Полив обычно проводят дождеванием или же по неглубоким бороздам, чтобы не повреждать корней у растений. Как только вода впитается, борозды закрывают и почву рыхлят. Урожайность малины резко повышается от внесения органических и минеральных удобрений. Вносить удобрения нужно осенью под перекопку. На каждую сотую гектара один раз в два года вносят навоза 2—3 ц. Минеральные удобрения вносят ежегодно из расчета на одну сотую аммиачной селитры — 1,5—2 кг, суперфосфата — 3—4 кг и калийной соли - 1—1,5 кг. При хорошем росте растений, а так же в условиях южных районов берут меньше нормы удобрений, а при слабом росте растений и в более северных районах - большие нормы. Выше упоминалось, что побеги малины живут два года. В первый год побеги вырастают и в пазухах их листьев закладываются плодовые почки. На второй год побеги плодоносят и по окончании плодоношения засыхают. Эти побеги вслед за уборкой урожая нужно вырезать у самого основания и сжечь. Эту работу не нужно откладывать на осень или весну. При летней вырезке отплодоносивших побегов создаются благоприятные условия для развития и вызревания остающихся однолетних побегов, или так называемых побегов замещения. Ранней весной, до начала сокодвижения, однолетние побеги следует слегка укоротить, приблизительно на 15—20 см, до хорошо развитой почки. Благодаря укорачиванию на побегах лучше развиваются боковые плодовые веточки и увеличивается размер плодов на них. Кроме того, в результате укорачивания побеги становятся более устойчивыми и не полегают в период плодоношения. Для того чтобы крайние побеги сильно не наклонялись, с обеих сторон каждой полосы следует натянуть проволоку в один или же два ряда. Малина начинает созревать в конце июня — начале июля. У одного и того же сорта ягоды созревают неодновременно — почти на протяжении месяца. Сбор их производят периодически, по мере созревания. Следует иметь в виду, что плоды малины очень нежны, поэтому нельзя допускать, чтобы они перезревали на кустах.