Немецкие породы кроликов: немецкий строкач

Мясо—шкурковые породы кроликов.

CОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ ЗИМОЙ

 

Повышаем рентабельность кроликофермы с учётом холодов.

О чём конкретно статья.

Содержание кроликов в зимний период имеет целый ряд особенностей и требует дополнительных усилий. Хотя породы кроликов, в основном разводимые у нас, адаптированы к холодам, для их успешного содержания и разведения нужно ещё кое в чём постараться. Очень часто во время зимы жизнь на кролиководческой ферме как бы замирает. Самки не спариваются и не рожают, самцы постепенно жиреют и теряют свой потенциал, корма не заготовляются… Одна отрада — это наблюдать как подрастают молодые кролики, хотя не так быстро, как летом, в силу того, что много энергии уходит на поддержание температуры тела. Кроме этого зимой ваши питомцы подвергаются риску подхватить простуду после банального переохлаждения в сильный мороз или даже наевшись снега из кормушки. Не следует исключать и возможность обморожения отдельных частей тела. Как же быть ? Чем кормить и как при необходимости лечить ? Как повысить эффективность своего хозяйства и получать достойную прибыль круглый год ?

Выбираем подходящую породу.

Всего в мире активно разводятся около 40 пород кроликов, но не все они приживаются на территории средней полосы бывшего Союза. Для нас подходят около десяти, не более. Выносливость в экстремальных зимних условиях во многом зависит от породы животного, характеристик меха, способности накапливать жир, его общей физической формы и кондиций. Что будет с жителем тропиков, если он переедет жить на Чукотку ??? Поэтому при выборе породы кроликов учитывайте то, для какой климатической зоны она создавалась. Конечно в обогреваемых клетках или фермах разводить можно практически любую породу, но мы сейчас не об этом. Подробно о породах почитать можно здесь.

Составляем правильный рацион.

Скудное питание животного приводит к ослаблению иммунитета, уменьшению прослойки жира, отсутствию должной энергии на борьбу с низкими температурами. Рекомендую в холодное время усиливать питание кроликов, вводить в рацион калорийные корма, тёплые мешанки, по возможности не давать для утоления жажды снег, а наливать тёплую воду после каждого кормления. Вода в своём составе содержит минеральные вещества и соли, которых нет в снеге. Если же у вас возникнут трудности с поставками в клетки тёплой воды, очевидно придётся заменить её чистым снегом. Это хоть и не оптимальный вариант, но лучше, чем полное отсутствие влаги в рационе. Нельзя допускать замерзания несыпучих кормов. Рекомендую замёрзшие мешанки отогревать и повторно раскладывать по кормушкам в виде котлеток, посыпанных отрубями. Это существенно сэкономит ваши корма и заметно сократит затрачиваемую кроликами энергию на борьбу с холодом, а значит ускорит их рост. 

В рацион необходимо добавлять витамины, особенно если у вас недостаточно запасено сена. Некоторые кролиководы ошибаются, когда считают, что зимой можно обойтись без сочных кормов. Очень хорошо в холодное время сказывается раздача силоса или даже квашеной капусты (тот же силос). Именно зимой очень полезна хвоя, которая содержит витамины. Кролики хорошо грызут не только иголки, но и кору, как следствие, меньше обгрызают клетки. О всех видах кормов подробнее можно почитать здесь.

Утепляем клетки и боремся со сквозняками.

Наиболее благоприятной для содержания кроликов считается температура окружающей среды от +10° до +20°С. И мы с вами понимаем, что этого можно добиться только при содержании на специальных минифермах или специальных клетках с подогревом (клетки Михайлова). Для подавляющего числа кролиководов это слишком дорогая и недостижимая роскошь. Однако практика показывает, что наши кролики при отсутствии сквозняков отлично могут перенести даже сильные тридцатиградусные морозы, если им в этом немного помочь и утеплить клетки. Есть несколько способов, как это сделать:

Утепляем полы в клетках. Устраиваем сплошной настил (поддон) из толстых досок поверх сетчатого или решётчатого пола. Сверху накладываем толстый слой соломы или сена.

Утепляем дверки, закрывая их фанерными листами. Можно применить и застеклённые рамы, при этом световой день кролика не сократится.

Утепляем боковые и задние стенки клетки и устраняем щели в них. Здесь отлично подойдут войлок, старые одеяла, пенопластовые плиты. Лучше и удобнее прибивать утеплитель снаружи и покрыть его фанерой или рубероидом (толем), или даже полиэтиленовой плёнкой.

С приходом потепления все дополнительные элементы клеток необходимо незамедлительно удалить, чтобы не вызвать появления сырости, затхлости и распространения грибка.

Правильно размещаем клетки.

При размещении клеток на открытом воздухе старайтесь располагать их с южной стороны капитальных строений, в направлении с севера на юг, фасадами друг к другу, оставляя проход для обслуживания. В этом случае можно сделать дополнительное утепление за счёт установки временной односкатной крыши. Кроме этого с одного (северного) торца делается глухая стенка из фанеры или досок. Таким образом у вас получится конструкция временного шеда. На потолке его рекомендую по возможности подвесить переносное освещение, чтобы было удобно проводить обслуживание хозяйства в короткий световой день.

Переносим клетки в закрытые помещения.

На зиму клетки с кролями, если их не так много или хотя бы те, что с молодняком можно перенести например на веранду, в сарай, гараж и т. д.

Если на вашем участке есть теплица, то с большим успехом можно перенести клетки в неё. В теплице всегда светло и нет сквозняков. Помимо пользы для кроликов это даст ещё положительный эффект в плане удобрения почвы, что отлично скажется на будущем урожае. Существует так же способ, при котором кроликов содержат в теплицах вообще без клеток, а вместо них устраивают вольер из сетки, прикопаной в землю на 50 см (иначе могут подрыть ход). Неожиданной радостью для первооткрывателей такого способа стало то, что самки не раздумывая нарыли себе нор и принесли многочисленное и здоровое потомство. Вот что такое генная память.

Чем может заболеть кролик зимой ?

Как вы уже знаете из предыдущих статей, кролики зимой практически не страдают от вирусных инфекций и зимние эпидемии скорее нонсенс, чем реальность. Зато резко возрастает вероятность болезней, связанных с переохлаждением животных.

Обморожение кролика.

Несмотря на свою тёплую «шубу», в сильные морозы за двадцать, особенно в открытых клетках и тем более на сквозняке кролик испытывает чувство холода. Тут недалеко и до обморожения. Чаще всего по статистике страдают уши и лапы животных. Крольчата, родившиеся в морозную ночь часто замерзают, несмотря на титанические старания матери. Обмороженного кролика можно определить по его беспокойному поведению, животные начинают расчёсывать поражённые участки тела, принимать неестественную позу. При сильном обморожении становятся вялыми и впадают в депрессию. Опытный фермер в холодную пору чаще заглядывает в клетки и контролирует состояние своих питомцев. Если вдруг появились признаки обморожения, нужно принять экстренные меры по спасению животного. В зависимости от глубины обморожения различают несколько степеней поражения.

Первая, когда на отдельном участке появилось покраснение и видна припухлость кожи. В этом случае животное незамедлительно переносится в тёплое помещение, его поражённые участки осторожно смазываются животным жиром. Прикладывание тёплых предметов, различных грелок запрещено.

Вторая, когда видны мелкие пузырьки с жидкостью. В этом случае уже понадобится камфорное масло, которым обрабатываются участки кожи после вскрытия пузырьков.

Третья стадия возможна только при длительном нахождении кролика при очень низких температурах. При этом кожа отмирает, сморщивается и затем высыхает. Здесь без профессиональной ветеринарной помощи вам не обойтись.

 

Обычный незаразный насморк.

Обычную простуду кролика прошу не путать с инфекционным ринитом. Признаками болезни являются выделения из носа в виде слизи, периодические чихания, заторможенность и апатия, пониженный аппетит или вообще отказ от кормов. Вся разница в цвете этих выделений. Если цвет зеленоватый или белесый, то у вашего кролика скорее всего инфекция. Если же сопли прозрачные, без признаков гноя, ваш кролик банально простудился. Это не значит, что его не нужно лечить. Наоборот, сразу же отсадите «пациента» в тёплое помещение, хорошенько покормите с добавкой 1-2 поливитаминок (можно купить в обычной аптеке), закапайте в ноздри водный раствор фурацилина (один к ста). Процедуру проводите с помощью обычной пипетки и закапывайте за один сеанс по три — пять капель в каждую ноздрю. Сеанс повторяйте через каждые шесть часов. Это важно, поскольку кролик дышит только носом и при его закупорке может задохнуться. Если всё сделаете как я посоветовал, то через неделю кролик будет полностью здоров и его можно будет вернуть в свою клетку.

Инфекционный ринит.

Признаки болезни те же, что и при обычной простуде, однако выделения носят гнойный характер зеленоватого или белесого цвета. Кролик при прогрессировании болезни слабо реагирует на внешние раздражители, часто принимает неестественную позу, лежит нахохлившись. Подробнее об этом заболевании написано в другой статье, поэтому повторяться не буду. Напомню только, что болезнь заразная и может поразить всё стадо. Советую прибегнуть к помощи специалиста. Не спутайте ринит с обычным насморком, это может сыграть пагубную роль для вашего хозяйства.

Другие болезни.

Зимой кролик может заработать и болезнь напрямую не связанную с холодами, например пододерматит, то есть натоптать себе кровавые мозоли на ступнях. Особенность состоит в том, что на холоде все раны заживают гораздо медленнее и приносят большие страдания животному. Поэтому при любом заболевании советую переносить его в тепло, улучшать питание, применять витаминные добавки и конечно лечить согласно показаниям. При возможности обращайтесь за консультацией и помощи врача — ветеринара.

Клетки для кроликов своими руками.

 

 

Долго искали источники по изготовлению клеток своими руками, несколько раз переделывали, в конечном итоге получились вот такие клетки:

http://asinofoto.blogspot.com/p/blog-page.html

 

 

 

Поилка, пластмассовая лодочка на 1,5 литра, вставлена в прорезь в сетке, опирается на консоль прикрученную саморезами, легко вынимается для смены воды. Пробовали вешать бутылки, их неудобно крепить, вода при установке постоянно протекала. Кормушка, бока деревянные, обиты пищевой жестью, встроена в дверцу.

 

 

 

Для сена внутри у боковой стенки установили решётки из проволоки, прибиваем брусок у стены к полу с просверленными отверстиями и такой же к потолку и вставляем проволоку.

 

 

 

В маточнике пол сплошной, в выгуле сетчатый. Под выгулом установлен поддон для сбора фекалий.

 

 

поилка сверху

 

Поилка сбоку

Клетки можно делать из любого доступного в данной местности строительного материала. Клетка должна быть простой по конструкции, удобной для животных и обслуживания — раздачи кормов, осмотра животных, чистки. Устанавливать ее лучше всего на высоте от 0,8 до 1,0 м от земли.

Длина их 120—140 см, ширина — 40 см, высота передней стенки (от пола до крыши) — 50—60 см, задней — 35 см. Крыша односкатная, с козырьком, выступающим вперед на 20 см и по бокам на 10 см., маточник шириной 40-60 см. в зависимости от размера кролика.

 

 

 

 

С боку устроено гнездовое отделение со сплошным деревянным полом, а в оставшейся части — кормовое отделение с полом из металлической сетки (размер ячеек 18х18 или 16х48 мм) для деревянных реек шириной 2 см с расстоянием между рейками 1,5-1,8 см. Между гнездовым и кормовым отделениями поставлена перегородка с лазом шириной 17 см и высотой 20 см. Чтобы малыши не могли попасть из гнездового отделения в кормовое, лаз делают на высоте 10—15 см от пола.

 

 

 

Ппереносные клетки, бруски обиты фанерой, расширили маточник и кормовое отделения, обычной длины клетки фландрам тесноваты, сейчас содержим молодняк фландров, они довольно комфортно себя чувствуют.

 

 

 

Клетку можно снять и повесить в любом другом месте.

Да, ещё один момент клетки изготовлены с использованием саморезов, довольно прочная конструкция.

 

Бесклеточное содержание кроликов

 

Каким бы идеальным домом для кролика ни был михайловский «агрегат» с его кормушками, постоянно наполненными суперкачественными кормами, а всё-таки это не свобода. Один из активных михайловцев рассказывает такой случай. Хозяйство сначала изготовило довольно большое количество «агрегатов», а затем заселило ах сразу все соответствующим количеством племенных животных. Мол, привыкли, ретрограды, к такому прочному алгоритму сразу все клетки ставить и заселять (обычно михайловцы - наращивают количество клеток по мере подрастания новых поколений акселератов). Но незадачливые кролиководы изготовили задние стенки не строго по чертежу - использовали в качестве материала имевшуюся у них древесно-стружечную плиту. И в первую же ночь ВСЕ племенные крольчихи прогрызли задние стенки «агрегатов» и скрылись в неизвестном направлении.

 

Мой дядя по матери, выйдя на пенсию, переехал в небольшой посёлочек на берегу Волги и развёл кролей. Когда клеток стало не хватать, он огородил сеткой небольшой участок земли, примыкавший к крольчатнику и кроли сами вырыли там себе норки, в которых спокойно жили и размножались, никуда не разбегаясь, хотя имели для этого возможность - подрыть сетку, нё слишком глубоко вкопанную в землю, им ничего не стоило. Более того, сразу за сеткой начинался большой луг с соблазнительной травой. Сейчас я думаю, что, возможно, луг они всё-таки посещали, но всегда возвращались в вольер.

 

С болезнями кроликов у дяди больших проблем не было - во всяком случае, ни одного массового падежа не случилось за многие годы кролиководства. Проблема была лишь в том, что приходилось ежедневно косить траву на свежий корм и заготавливать много сена, а время было советское, собственный трактор иметь не разрешалось - дядя довольствовался мотороллером с самодельной большой люлькой.

 

И ещё он сам точно не знал, сколько у него кроликов. Как он справлялся со скрещиванием, я не знаю (тогда я был ребёнком), но как-то справлялся. Ловил одних кролей в вольёре, сажал, их в клетки, других из клеток выпускал в вольер, третьих «пускал в расход» (крольчатина на столе была постоянно), с кем-то там менялся… Компьютеров тогда не было и карточек на них дядя не заводил - всё держал в голове. Даже при таком количестве - а их там развелось, наверное, сотни три-четыре - оказывается, можно осмыслен- но хозяйствовать.

 

Как вы уже поняли, далее мы будем говорить о совершенно другой системе содержания кроликов бесклеточной. К ней люди приходят по-разному. Моему дяде, возможно, просто надоело строить клетки и загромождать ими жизненное пространство. А вот что рассказывает другой сторонник бесклеточного содержания, Александр Николаевич Серба из г. Красный Луч Луганской области: «Началось всё с того, что я обнаружил двух животных со вздутыми животами. Они сидели в клетках понуря головы, неподвижно. Вид у них был угнетенный, шерсть взъерошенная. Мне стало жаль зверьков, и я выпустил их умирать на свободу. Посидев немного, они поскакали к картофельному участку и начали поедать зелёную ботву картофеля. К утру, они исчезли. И каково же было моё удивление, когда увидел этих зверьков через неделю полностью здоровыми. Они весело прыгали потому же картофельному участку. После этого случая я стал задумываться, почему вся живность пользуется какой-то свободой, а кролики являются пожизненными узниками?»

 

Я бы предложил подумать о другом: что вынуждает кроликовода-частника тратиться на строительство большого количества клеток, обеспечение как можно более тепличных условий своим животным? Причин несколько: и отсутствие места для вольера во дворе, и возможность контроля за спариванием, и ещё много причин можно привести. Но главная, на мой взгляд, причина - традиция. При слове «кролик» у нас в мозгу сразу образ клетки. Мы просто не представляем себе кролика без клетки. И не имеем нужной информации о бесклеточном содержании. Вот этот пробел мы сейчас и постараемся по возможности заполнить.

 

Если мы заглянем в классику кролиководства, с удивлением обнаружим, что клетки ещё сто лет назад вызывали большие сомнения.

 

«Содержать кроликов можно в клетках или на свободе, в огороженном дворике. При рационально поставленном хозяйстве последний способ наилучший, и нет ничёго красивее, и интереснее, чем вольеры с кроликами, в особенности, когда они играют и резвятся», - писал в книге «Кролик» (1906 г.) В. В. Сабинецкий.

 

«Клетка вынуждает кролика, чистоплотного по своей природе, испражняться около своей кормушки, пачкаться и вечно дышать запахом навоза, что способствует заболеваниям. Выгул в кролиководстве имеет колоссальное значение. Это целиком подтвердил опыт, проведённый в товариществе «Зверовод», где поздней осенью были выпущены в вольеры несколько пар больных гнойным насморком кроликов. К весне у них и их потомства не было никаких признаков болезни», - подтверждал А.Н. Морозов.

 

С.Е. Голубицкий («Кролики», 1901 г.): «Перед кормлением звонили колокольчик, и кролики быстро собирались у пустых кормушек, не разбегаясь, даже если корм задерживался».

 

Добавляют плюсов бесклеточному содержанию и иностранцы. А.Н. Серба, например, приводит слова немецкого кроликовода: «Самки отлично уживаются между собой, охотно устраивают гнёзда в искусственных норах и, что особенно интересно, коллективно кормят выбегающих из гнезда крольчат, не разбирая, свои они или чужие достаточное молочное питание и моцион на свежем воздухе благотворно влияют на крольчат, и при отъеме они бывают примерно в полтора раза крупнее своих сверстников той же породы, выращенных в клетках».

 

Последнее наблюдение, конечно, несколько дискредитирует метод Михайлова в 1,5 раза крупнее - это как раз результат акселерации по Михайлову - с учётом того, что для выведения акселератов михайловцами использованы самые крупные породы кроликов. Если для здоровья и усиленного роста кролика всего-то и требуется свежий воздух, моцион и материнское молоко, к чему эти нагромождения из дорогущих клеток и 90 поколений? Однако не будем критиковать, пусть каждый выбирает то, что ему удобно.

 

Вольер для кроликовДавайте посмотрим современный опыт П. Голубков из Сахалинской области рассказал вот что:

 

«На своём дачном участке я тоже держу кроликов, но только не в мини-фермах и даже вообще не в клетках. Слежу лишь за тем, чтобы у кроликов всегда были свежая трава и вода. Живут у меня кролики почти па воле, прямо на полу просторного сухого сарая. Пол деревянный, ни же уровня земли. У стен на высоте 30 см от пола (чтобы не занимать его площадь) я смастерил гнезда – ящики с крышей, и большие общие кормушки, рассчитанные на 4 мешка травы. С улицы пристроен просторный вольер из сетки - рабицы. где также есть кормушка для травы. Кролики свободно перемещаются между сараем и вольером, отдыхают и кормятся там, где кому нравится.

 

Никакого комбикорма или зерна, никаких прививок и лекарств... И при этом получаю вкусноё мясо, на «производство» которого практически не трачу денег. Кормлю кроликов исключительно свежей травой, причём если дождливый день - то мокрой. Всё, как в природе. Недоеденную подвяленную траву из кормушек вынимаю и бросаю на пол - она служит животный подстилкой. И в сарае, и в вольере всегда приятный запах травы, а когда долго нет дождей, то трава подсыхает и во дворе, и в сарае стоит аромат сена.

 

Уборку в своём хозяйстве провожу лишь пар раз в году, и только в то время появляется неприятный запах перегнивающих нижних слоев подстилки, которую я отношу в компостную кучу.

 

В зиму оставляю 4-5-самок и самца. Самки сами выбирают себе гнезда в сарае. Потомство обычно получаю один раз в год и подгадываю так, чтобы крольчата появлялись к первой весенней траве. Молодых самцов не отсаживаю (из стада убираю до следующей весны только самца-производителя), порой они дерутся и даже ранят друг друга, но смертельных случаев не было. В сарае и вольере места достаточно, чтобы в случае необходимости слабый кролик мог уйти и спрятаться.

 

Лекарствами и уколами сам не пользуюсь, и живность моя обходится без них. Тем не менее, никаких болезней у кроликов не было, разве что досаждал иногда ушной клещ. Конечно, не всё идеально в моем хозяйстве. В последние три года был падёж, но причину я выяснил: два раза перекармливал кроликов красной свёклой, а один раз отдавал самца на время знакомому и занёс к себе инфекцию.

 

Самое лучшее в наших краях время для основного забоя кроликов - вторая половина лета, когда трава теряет соки. За две недели перед этим я кормлю животных мелкой сырой картошкой. В рёзультате получаю тушки весом 3,5 кг с хорошей жировой прослойкой. Если окролы идут летом, то осенью (на сухой траве, заготовленной летом) тушки бывают меньше примерно на килограмм. Мои кролики, выращенные на одной траве, выглядят даже солиднее, чем те, которых я видел на ярмарке в Южно-Сахалинске. Площадь, которую я использую для кроликов, и мои силы (косить траву в сопках - дело не простое) позволяют мне вырастить за сезон не более сорока кроликов, но этого вполне достаточно для нашей семьи.

 

Свой способ содержания кроликов я считаю наименее затратным и очень удобным. Есть у него ещё один важный плюс: если я когда-нибудь расхочу заниматься кроликами, то и сарай, и вольер смогу использовать для птицы или другой живности, в конце концов, даже просто для хранения садового инвентаря. А то прикажете делать, как использовать в таком случае огромные, тяжёлые и дорогие мини-фермы?» (из журнала «Приусадебное хозяйство» № 8, 2007 г.).

 

Другой кроликовод - бесклеточник, Е. Санков на интернет-сайте «Домострой» так определил преимущества метода:

 

«Минимальные трудозатраты на содержание (трава летом заклеивается на 5-6 дней, сено зимой закладывается на 3-4 недели, убирается раз в 2 месяца, а то и два раза - весной и осенью);

Производительность высокая (в 5-6 месяцев разделанная тушка без головы и без внутренностей 2-2,5 кг), причём поголовье у меня так себе, взял первых попавшихся на рынке и на развод оставлял особёй покрупнее;

В гнезде не менее 8-10 крольчат, выживаемость полная, даже при -30°С прошлой зимой (немного приврал, было несколько случаев - прицепившийся к соску крольчонок вытаскивался из гнёзда и замерзал, но это было всего 2-З раза);

Не требуется вакцинация;

Поедаемость корма полная (ясли и кормушки сделаны таким образом, что корм не выгребается и не затаптывается);

В литературе, упоминая о вольерном содержании всегда в качестве недостатка, упоминают о бесконтрольном размножении, о драках между самцами. Можно избежать и этого: для производства оставляется один самец, остальные забиваются в четыре месяца или одновременно отсаживаются в отдельное помещение. Нужно добиваться примерно одновременного окрола, тогда молодняк одного возраста и не дерётся. Недавний пример: 12 самцов в возрасте 4-х месяцев были отсажены в вольер 2 х 4 м, жили там пару месяцев, пока я их постепенно не забил. Драк не было.

Убираемая время от времени подстилка представляет собой солому, перемешанную с навозом и пропитанную мочой. Сложенная в компостную кучу, она перепревает за сезон и превращается в идеальный компост. (Кстати: кроличий навоз по качеству стоит на втором месте после конского, а где-то далеко-далеко на предпоследнем месте коровий, и на последнем свиной.)

Удовольствие наблюдать за ними огромное. А когда заходишь в вольер, все обитатели сбегаются и толпятся вокруг тебя - красота! Вот бабушка и балует их каждый день: то сухарёй насыплет, то овса даст, то веник подвесит.

Жаль, пока не освоил кастрацию. Тогда снялись бы все проблемы: самцов в четыре месяца кастрировать и оставлять в общем стаде.

Были, конечно, и проблемы, и ошибки, но всё равно я считаю этот метод содержания кроликов оптимальным для небольшого хозяйства».

 

Бесклеточное содержание кроликов практиковалось и в советское время не только кролиководами-любителями. В совхозе «Исток» под Свердловском разводили кроликов в искусственном овраге. Огородили его сеткой с заглублением на 80 см, чтобы будущие питомцы не устроили подкоп и не ушли. Пустили туда кролей с крольчихами. Те нарыли нор и так расплодились, что все только удивлялись, сообщает сайт крестьянского хозяйства «Фермер» (Свердловская область, г. Нижняя Тура).

 

О. Азерникова из Ленинградской области советует держать кроликов в вольерах размером 4 х 5 м, куда она помещает до пяти крольчих с потомством 20-30 крольчат или же до 25 голов отсаженного молодняка. Кролики по своей природе стадные животные и в вольере хорошо уживаются вместе. Во избежание родственного скрещивания требуется своевременно отделять подросший молодняк. Самца, прикрепленного к группе из 5-10 крольчих, как правило, держат в отдельном загончике. Этот вариант бесклеточного содержания один из самых популярных у кролиководов-любителей, мы обязательно рассмотрим его подробнее.

 

Бесклеточное содержание кроликов имеет несколько основных вариантов: выпасной, вольерный и ямный. Однако, когда мы говорим о бесклеточном содержании, нужно иметь в виду, что большинство кролиководов, подобно моему дяде, сочетают его с клетками. В норах при обычной для средней полосы России зиме кролики могут перезимовать и без клеток, но уход за ними сложнее: снег, холод, ветер - соблазн перевести хозяйство в помещение велик. Многие так и делают, если есть достаточное количество свободных клеток - переводят на зиму, после забоя молодняка. Но как только потеплело, вольер снова заселяется.

 

Как устраивают вольер? Очень просто (ил. 30). Как и с клетками, тут полный простор для творчества. Основное требование - чтобы кролики не могли подрыть загородку и пойти осваивать новые территории, в качестве которых им могут приглянуться и соседские грядки с морковкой. Чтобы избежать разборок с соседями, можно вкопать по примеру вольера старый шифер или другой подобный материал на глубину около 0,5 м. Годится металлическая сетка, толстый (чтобы не слишком быстро проржавел) листовой металл. Если у вас много лишнего металлического прута, можно нарезать его полуметровыми кусками и вбить их в землю с расстоянием между прутьями 5-10 см - не придётся копать.

 

На поверхности периметр также огораживается подручным материалом (чаще всего сеткой). Пол может быть земляным или из уложенной прямо на землю сетки, но нередко кролиководы изготавливают деревянные сетчатые или реечные поддоны высотой 5-40 см. Уборка вольера упрощается: поднял поддон, выгреб накопившиеся отходы, положил поддон на место и в вольере снова чисто, остатки травы и навоз проваливаются между рейками поддона. Вместо поддона можно использовать подстилку из любого растительного материала.

 

Площадь вольера зависит от количества кроликов. Точнее - количество кроликов зависит от площади: чем просторнее вольер, тем лучше условия и тем больше крольчат выживет.

 

Вместе с вольером (или вместо него) домом для кроликов может служить сарай с земляным или глинобитным полом. Вот что рассказал однажды читателям газеты «Псковская губерния» Алексей Казарин:

 

«От одной самки и её приплода можно получить за год 60-100 кг мяса в живом весе в 25-30 шкурок. Одному человеку впору, считаю, содержать до двухсот этих животных в таким образом полностью удовлетворить потребность семьи в мясных диетических продуктах (по качеству кроличье мясо уступает лишь индейке).

 

А идея очень проста: нужно убрать рекомендуемые во всех руководствах никому не нужные клетки, а кроликов держать в отсеках, как, к примеру, содержат коз или поросят. Именно так содержал я их пацаном.

 

В чем преимущество такого содержания?

 

Первое: удобство кормления. У меня они питались в основном, особенно в зиму, почти одним веточным кормом (в природе зайцы ведь именно тем и живут), изредка лишь кинешь им сена или корнеплодов. Нарубим с отцом хвороста из ивовых, осиновых, рябиновых или сосновых веток большие сани, что едва волочем вдвоём «целый воз», и – сразу его в засек, где обитали кролики. И им этого корма надолго хватало: на неделю - на две. Попробуйте то же количество измельчить да раскладывать по клеткам!

 

Второе преимущество: чистить засеки мне приходилось практически два раза в год, когда кроличий навоз нужен был для огорода. Почаще убирал лишь остатки обглоданных «палок». Третье: благодаря обилию веточного корма и вольному содержанию, кролики у меня никогда не болели. Как известно, кора многих деревьёв и кустарников содержит антибиотики. Именно из ивовой коры был впервые выделен известный теперь всем аспирин.

 

Как видите,- преимущества бесклеточного содержания существенные. Облегчение работ по уходу и содержанию капитальное. И всё бы очень просто. Но тут опытные кролиководы могут мне возразить: а как же быть с отсадкой самцов и крольчат? Ведь самцы дерутся насмерть, а крольчат могут загрызть другие взрослые кролики, и потому такое содержание, мол, невозможно.

 

Нет, возможно! Открою вам ещё один секрет: в том сарае, где содержались мои кролики, не было… пола, или вернее, в отсеках был - не дощатый, а глиняный пол. Крольчихи в отсеке рыли в этом полу норы и там устраивали из пуха, соломы, веток для своего потомства тёплые гнёзда: молодые крольчата в них были в полной безопасности. Кроме того, я молодняк никогда руками не трогал, все кролики имели запах одного гнезда, все были «свои» и потому не грызлись. Содержал и двух самцов. Для них устраивал отдельные отсеки, куда время от времени помещал крольчих.

 

Чтобы кролики через подкопы из сарая не убегали (при отсутствии хорошего фундамента), можно вкопать для этого по периметру в землю- преграду: сетку, листы железа или шифера.

 

При таком бесклеточном, (групповом) содержании производство кроличьего мяса в приусадебных хозяйствах можно увеличить в десять и более раз. И за корм переживать не нужно - хвороста у нас пока, слава, Богу, хватает».

 

Рой кролику яму

 

Сразу оговоримся: если вы собираетесь выращивать кроликов на племя или намерены ограничиться пятьюдесятью кроликами, этот метод не для вас. Ради пяти кроликов копать яму - абсурд. И глазом моргнуть не успеете, как их там станет в десять раз больше. И контролируемых случек в яме у вас не получится. Не слишком подходит метод и любителям породы фландр и производных от неё породных групп - кроликов-великанов.

 

Для этого способа содержания подходят обычные беспородные кролики среднего размера, каких всегда можно найти на любом рынке. Однако экономический эффект, скорее всего, у вас будет намного выше, чем при затратной клеточной работе с племенными великанами. Так что это для тех, кто хочет выращивать кроликов на мясо и шкурки при минимальных затратах денег и труда.

 

Воспользуемся опытом украинского кроликовода Леонида Котвицкого (ил. 31), который освоил этот способ сам и регулярно переписывается с другими кролиководами, содержащими кроликов в ямах. Леонид - врач, но кроликами занимается с детства. Их разводил и отец Леонида - известный украинский агрохимик Бронислав Котвицкий, а способу содержания кроликов в ямах его научил ещё дед. Сам метод существует давным-давно, кроликов раньше -в ямах держали

 

многие, ещё Ильф и Петров в «Двенадцати стульях» упоминали об этом. Но Леонид описал и упорядочил методику.

 

Итак, выбираем место повыше, подальше от грунтовых вод, и роем яму примерно 2 х 2 м и 1 м глубиной (при малой глубине кролики могут вырыться на поверхность), большая глубина вполне допустима. Не забываем также, что есть, кроме грунтовых, и талые воды, которые весной повыше грунтовых. Если они слишком высоко, кроликов может затапливать. Тогда делаем дренажные канавы, чтобы эти воды вовремя отводить. Размер ямы может быть и меньше, и больше - зависит о количества кроликов, которое вы собираетесь держать. Яма полностью обмуровывается - стены и пол, оставляем лишь внизу одной из стенок промежуток, в котором лопатой, насколько её хватит, прорываем начало норы. Нору делаем пошире, чтобы в нее могли пройти одновременно два кролика или даже больше, иначе при испуге более крупные могут передавить маленьких. Нора должна быть сантиметров на десять выше пола, потому что если наберётся навоз, и земля при входе, может получиться, что нора будет, ниже уровня пола. Кролики же при входе в нору обычно останавливаются и мочатся. Если же вход в нору ниже уровня пола, то моча может начать затекать в нору.

 

Также надо сделать какую-нибудь задвижку, чтобы при необходимости закрывать вход в нору, когда надо будет поймать КОЛ и кролика. Для лучшего контроля предпочтительно допускать только одну нору, а не много - при наличии лишь одной норы (хотя потом уже она себе пусть разветвляется) очень просто контролировать кроликов. Когда же нор много, трудно понять, сколько у вас кролей вообще и трудно перекрыть их, чтобы пометить у животных, сделать при прививки т.д. Над ямой надо сделать крышу, лёгкие стены в дверку. Основное крыша должна быть односкатной, чтобы вода стекала с крыши в сторону, противоположную поре. Иначе она может затечь в нору, затопить кролей и открыть им путь на свободу.

 

А со стороны норы желательно, чтобы крыша образовывала козырёк (с полметра), чтоб вода, стекающая по стенке, не промыла путь в нору. Над проекцией начала норы снаружи надо сделать холмик из глины - он защитит от промыва. В крыше хорошо предусмотреть окошко (зарешёченное от воров, если есть такая опасность), оно нужно для света. Как мы уже знаем из описания клеточного содержания, света кроликам нужно немного, но он нужен, причём продолжительность светового дня имеет большое значение, так что не помешает над ямой лампочка ватт на 40-60. Остальное - второстепенно.

 

Дети подземелья

 

Многие кролиководы-любители живут в небольших городах и посёлках. Дома хоть и частные, но земли - чуть, с крольчатником не размахнёшься. Даже на яму места жаль - можно на этом месте грядочку сделать. Можно и не рыть яму, если у вас уже есть догреб или подвал. Тот же Леонид Котвицкий держит кроликов в погребе сарая. Можем и мы последовать его примеру.

 

Вход в нору в подвалеИмитируем яму, на которую нам жаль тратить драгоценные квадратные метры снаружи. Отмуровываем часть, погреба или подвала, делаем начало норы. В подвале, где больше места, чтобы развернуться, можно даже сделать реечный или сетчатый пол, а под ним скат для кала или поддон, чтобы кролики не ходили по своему навозу и моче. В простой ямс будет просто ровный пол, с которого лопатой-совком можно собирать периодически кал и землю, вырытую из норы. В таком случае надо использовать подстилку.

 

Может возникнуть вопрос, куда же будет деваться моча, особенно, если пол - бетонный? Есть несколько решений, годных и для наружной ямы, и для подвала.

 

1. Стелите на пол (землю) простую сетку. Подрыть её они не смогут. Моча будет частично уходить в землю, а навоз будете сгребать лопатой. При этом сетка должна быть не волнистой, а плоской, паяной, чтобы лопата при сгребании не задевала. Такие сетки считаются декоративными, стоят дороже, но её ведь будет нужно немного. Желательно, чтобы пол был песчаным, толщиной около 20 см, а уже сверху можно положить сетку.

 

2. Так же, на песок, делаем заливку цементным раствором. ВАЖНО: бетоном, а именно раствором песка и цемента небольшом толщины (где - то 2 см). Бетон большей частью состоит из щебня, воду пропускает плохо, а такой застывший раствор - хорошо. При этом, если не пожалели цемента, легко, не портя пола, сгребаете навоз лопатой, а моча просачивается в почву довольно быстро - почти как через мочалку. Обычно при этом запаха мочи не бывает - при наличии несложной вентиляции, описанной ниже.

 

Если число кролей пойдёт на сотни, понадобятся более сложные решения. Тогда делайте больше ям или яму большей площади, или способами, описанными ниже.

 

3. Подстилка. Просто бросаете на пол солому, раз в несколько дней (или даже недель - по ситуации) убирая. Кроликов на время уборки выгоняете в нору, прикрываете дверку, чтобы не мешали. Лопатой сгребаете, выносите и стелете свежую солому. Чистить намного проще, чем клетку. Причем подстилку можно использовать и на песчаном с сеткой, и на бетонном полу.

 

4. Решетчатый (реечный) пол допустим, у вас погреб площадью 2 х 3 м, глубиной 2 м. Где-то на глубине в метр делаем вдоль стены клетку с дверками, кормушками, сетчатым полом и др., переходящую в нору - в стенке погреба оставляем дыру, которую они дальше продолжат. Под полом клетки приспосабливаем под углом 45 градусов жёлоб из жести, по нему все экскременты будут скатываться в кучу. Раз в несколько дней кучу убираем. Пол в этом месте цементом н заливаем, там, в процессе выбирания лопатой образуется ямка, так, что по всему погребу это дело не растечётся, моча просачивается в землю и впитывается вполне удовлетворительно, навоз влажный, но луж нет. Этого достаточно для содержания примерно 50 кроликов. При большем - поголовье придётся, конечно, подставлять ведро или большую ёмкость для сбора мочи - что-то вроде бункера михайловских клеток.

 

Кролики из клетки роют дальше нору (ил. 32) и расширяют свою жилплощадь. То есть клетка становится продолжением норы. Вы делаете уборку, как привыкли при клеточном содержании, но при этом используете плюсы нор. Только не тащите в яму или погреб михайловский «агрегат» или двух-, трёхъярусную клетку, которая стоит у вас во дворе, ничего хорошего из этого не получится.

 

Ещё одно достоинство такого варианта - если весной вдруг начнёт скапливаться в яме вода, пока она дойдёт до уровня клетки (а соответственно и норы), у вас будет время, чтобы как-то справиться с ситуацией.

 

Вдоль стенок делаем широкие - (чтобы всем места хватало): кормушки разного рода; поилки. Сильно высоко ставить кормушки не стоит, так как у вас, будут кролики разных возрастов и надо; чтобы молодёжь легко дотягивалась до корма. Близко к норе тоже ставить не стоит - сильно загрязняются. Модели кормушек могут быть любыми - именно для поры принципиальных отличий нет. Запускаем кроликов, они быстро (особенно крольчиха) начинают «жилищьное строительство». В первое время, когда нора маленькая, может возникнуть ситуация, когда один кролик не пускает в нору остальных. Ничего страшного: когда и остальные выроют отверстия каждый для себя, в нору входят дружно, если и есть конкуренция, то внутри. Ваша задача приносить пищу, чистить кормушки и поилки и обычно лопатой счищать навоз - вместе с землёй, которую они будут выгребать из норы в процессе её расширения. Если надо поймать кролика, дожидаемся, когда он вылезет из норы в яму, задвигаем задвижку, ловим и используем по назначению.

 

Плюсы метода:

 

1. Очень малые затраты. Однократно сделанной ямы хватает практически навечно - не надо менять клетки с годами. Да и вообще материала идёт очень мало. В яме 2 х 2 содержится одновременно свободно 100-200 кроликов (разного возраста). Подсчитайте, сколько будут стоить клетки для них.

 

2. Круглый год у кроликов хорошая шёрстка. Определённая линька всё же есть, но слабовыраженная: в норах прохладно и целый год одинаковая температура. Конечно, не надо делать над ямой жестяную крышу, которая будет жутко нагреваться на солнце и при этом никакой вентиляции - тогда температура может подниматься выше допустимого уровня. Есть более простые и «прохладные» варианты крыши из камыша или соломы. На особо жаркие дни можно продумать естественную вентиляцию ямы. Например, так: над выходом из норы ставите трубу и выводите её на улицу. Труба диаметром 100 мм, желательно подольше. Тёплый воздух от дыхания кролей выходит из норы, идёт в трубу - стандартная вытяжная вентиляция. Только работать будет лучше, чем в михайловской клетке, поскольку есть мощный фактор - тёплый воздух из норы. И чем больше будет кролей, тем это мощнее сработает, так как будет больше тёплого воздуха. В результате не будет вони в яме, что немаловажно, и будет свежий приток воздуха в нору. Со временем при потребности можно смонтировать и приточную трубу.

 

3. Нет проблем с беременностью и родами. Уход за беременными и родящими крольчихами обычно составляет львиную долю забот кроликовода - клеточника: надо приближать условия содержания крольчихи и приплода к норе, что не - всегда хорошо получается. Но тут ведь то, что им нужно - нора. Если беременные пугаются и нервничают, они сами забиваются в свою норку, отрытую для этих целей, чувствуя себя преспокойно. За крольчат не переживают. Крольчиха, когда покидает гнездо, зарывает вход в порку пухлой землёй, оставляя небольшую дырочку для воздуха - крольчата спокойны, она тоже. Пришла, разрыла, вошла, покормила, развернулась мордой ко входу - сидит довольная и ничего – не боится.

 

4. Меньше болеют, что вызвано несколькими причинами: условия содержания ближе к природным, нет сквозняков, больше гимнастики, социальный фактор, берут минералы из почвы. Замечено не раз, что кроли непросто роют нору, кусая при этом землю, чтобы быстрее шло дело, - они часто - откусывают кусочки почвы и едят: глину, мел и др. То есть сами обеспечивают себя прямо из почвы теми минералами, которые требует организм. Полагаться на такое кормление нескольких сот кролей, конечно, нельзя - надо кормить самому минеральными добавками, - но если мы чего дадим недостаточно, сами берут в почве. Так что, хотя получается и большая скученность, но при регулярной уборке и соблюдении вышеуказанных советов, а также при прививках от самых тяжёлых болезней болеют меньше, чем в клетках. Большинство использующих этот метод, кстати, кролей не прививают.

 

5. Экономия площади. В одной яме держите 100-200 кроликов, а площади это занимает несколько метров. Если им площади мало, они её себе расширяют под землёй. Экономия клеток со всем содержимым, затрат на обогрев - это как бы само собой. Пол в яме не замерзает, как и вода в поилках. Земля излучает своё тепло, что облегчает борьбу с холодом.

 

6. Проще кормить и поить: носите в одно место на всех, а не во много клеток в отдельные поилки.

 

7. Не боятся крыс. Эти твари могут влезать в клетку и поедать крольчат. Иногда через сетку, могут отгрызать лапы кроликам. Кролики в норах дикие и боевые - сами еще могут крысой закусить. Так что в тех территориях, где есть такая беда с крысами, она решается. Но только тогда, когда кроликов становится много и они дичают вначале крыс всё же лучше травить.

 

8. Меньше пропадают корма. Для этого хорошо сделать кормушки повыше. Едят крупные кролики, а мелкие снизу подбирают всё, что у них упало, так что нету затаптывания пищи также не зарываются в кормушки, устраивая в них себе лежанки, а быстренько едят, меньше перебирают кормами. Это же, кстати, наблюдается и в вольерах

 

9. Очень хорошо множатся - уж действительно, «размножаются, как кролики». Может, дело в том, что при таком методе спариваются сразу с несколькими кролами, а при этом, как известно, рождается более численное и крепкое потомство, возможно, дело в том, что у крольчих именно на запах самца начинается течка, может, ещё, в чём причина. Но плодятся, прям как говорил юморист «Вышел за дровами, вернулся, а там на каждую титьку уже по пятеро». Так что проблем с размножением нету даже осенью.

 

10. Конечно, это может обернуться перенаселением. Впрочем, если у вас контроль этого процесса, то есть вы держите нескольких конкретных самок, а других забиваете при достижении половозрелого возраста, то таких проблем не будет.

 

11. Общее кормление крольчат молоком. Кролики отличаются от зайцев по-разному, одно из существенных отличий кормление молодняка. Зайчихи кормят молодняк и свой, и чужой, что очень для них хорошо, а вот крольчихи, лишь учуяв запах чужого крольчонка, сразу его загрызают. Это всё давно известно. Но уже чётко заменено, что когда крольчата, в яме уже повылезав из нор, то сосут всех мамок подряд. Одна убежит тут же перелезают под соседнюю. Это огромный плюс. И лучше выкармливаются: если их мамка маломолочная - догонят на другой, и если мать погибла, то компенсируют другие, и иммунитет получат с молоком от разных матерей к большему спектру болезней и т.д. Возможно, дело в том, что в яме все крольчата пахнут одинаково, может, еще, в чём дело, но факт установлен!

 

Минусы метода:

 

1. Самый крупный минус - инбридинг. Кролики мельчают, но это ещё не проблем, так как кролики средних размеров обычно более рентабельны. А проблема - болезни, уродства, мертворождение. Но при содержании в ямах и подвалах решается и эта проблема несколькими методами.

 

2. Чем больше у вас поголовье кроликов, тем меньше риск инбридинга. При этом не следует убивать большое количество самцов. Если у вас на 200 голов будет 2 самца, то их для спариваний хватит, но уже через пару поколений абсолютно все кроли будут близкими родственниками. С другой стороны, когда самки ещё не разрыли больших нор, жилплощадь маленькая, то сразу запускать многих самцов нельзя - начнутся драки и кастрация. Их количество надо увеличивать постепенно.

 

3. Смена самцов. Каждый год-два покупаете нового самца и пускаете в яму. Желательно самца покрупнее. Сначала его все самцы гонят,- так как они хозяева, а он новенький, а потом, поскольку он крупный, начинает гонять других он - и приток свежей крови обеспечен. Можно, если кроликов немного, держать, лишь одного самца, его забивают, взамен его садят нового. Что интересно, часто от инбредных самок и свежего самца дети получаются даже крупнее, чем он сам, что используется и в обычной племенной работе.

 

4. Можно сделать две ямы в противоположных концах подвала. Время от времени самцов из одной ямы переносите в другую. Можно сделать несколько ям и во дворе, на большом расстоянии между ними, и время от времени менять самцов.

 

5. Трудно вести племенную работу. Всё, что вы можете - это забивать в молодом возрасте, когда ещё не совокупились с другими, всяких отставших в росте, с дефектами и т. п. Также можете выбраковывать крольчих, которые привели и выкормили слишком мало крольчат. Но это весьма неточная племенная работа с кем именно они будут спариваться, вы не выберете, запомнить их всех будет трудно, метить проблематично.

 

6. Кролики дичают, с ними труднее иметь дело. Чуть что - и в порку. Хотя многое зависит от ласки хозяина, но некоторые всё равно прячутся в нору, пока хозяин в яме. Поймать, понаблюдав за ними в окошко и закрыв соответствующую задвижку, когда вылезет нужный экземпляр, можно, но вот осмотреть такого кролика проблематично. Проблема отчасти решаётся, если самый вкусный корм давать с руки (а не просто бросать сверху), делать это в одно и то же время и вырабатывать условный рефлекс звуковым - сигналом (звонок, колокольчик, какая-нибудь пищащая детская игрушка…).

 

7. Повреждения шкурки у самцов. С этим ничего не поделаешь - дерутся. Но молодняк не трогают. Лучше самцов содержать в отдельных клетках, по крайней мере с трёхмесячного возраста, когда начинается половое созревание, появляется запах самца и соответственно драки.

 

8. Больше труда идёт на вынимание навоза из ямы, да и в погребе не всегда удобно разворачиваться с лопатой. Даже если у вас весь навоз будет, падать не на кучу, а прямо в ведро (по типу михайловских клеток), то и его ещё надо таскать наверх.

 

9. Долгий стартовый период, пока нароют нор и, особенно, пока самки научатся нормально рожать в норах, а не снаружи или в проходах, где крольчата будут затаптываться. То есть придётся или закупать с запасом самок, готовясь, что около половины их будет отбраковано (значит, самки должны быть недорогими), или расширяться постепенно, беря для расплода подрастающих в норах самочек - те обычно рожают в норах нормально; Такой стартовый период может занять до полугода.

 

Чтобы кролики быстрее разрыли норы, после того, как вы их посадите в яму, «подожмите» их к норе - отдёлите сеткой им маленькое тесное пространство возле норы, чтобы им явно было тесно. Тогда они очень быстро начинают расширяться роют норы, лишь успевай выбирать землю. Когда разроют, сетку уберёте.

 

Ямный способ содержания, конечно, хорош почти без вложения средств вы достаточно быстро становитесь владельцем небольшого, но крепкого бизнеса по производству крольчатины. Однако, если вы живёте в городе, придётся контролировать, рост этого бизнеса. Не в меру расплодившиеся кролики могут прорыть норы под соседский участок, похозяйничать на чужих грядках. Придётся откупаться крольчатиной, если соседи окажутся не скандальными. Если есть такая опасность, яму лучше рыть поглубже - меньше шансов, что их норы пойдут вверх, к полной, не контролируемой вами, свободе.

 

Слухи о нерентабельности бесклеточного содержания, и о том, что это некий пережиток, конечно, сильно преувеличены. Содержание в вольерах и ямах популярно среди кролиководов и сегодня, а нерентабельным может стать любое хозяйство - всё зависит от того как вы организуёте дело. Но если у вас ничего не получится с бесклеточным содержанием, вы, по крайней мере, не понесёте больших убытков, К тому же никто не запрещает кролиководу попробовать и то, и другое. Обычно клетки, так или иначе, присутствуют и в ямах, и в вольерах часто ставят гнездовые ящики для крольчих, сооружают укрытия для всего поголовья. Но если бесклеточный метод не, требует больших затрат и вполне может позволить вам заработать на материалы для клеток и породистых животных, с клеточным содержанием история прямо противоположная: утром деньги - вечером стулья. Решайте сами, что для вас более приемлемо.

 

Пастбищный способ

 

Из истории кролиководства известно, что в Голландии, а затем н в Австралии, кроликов разводили без всяких клеток и вольеров. К чему это привело в Австралии? Неконтролируемый рост поголовья при отсутствий естественных врагов дал не только много бесплатного мяса, но и много проблем. Государство вынуждено было объявить вину кроликам и покупать у фермеров и охотников кроличьи уши - как свидетельство об уничтожении очередного огородного вредителя. Как побочный эффект возник даже новый вид охоты - стрельба по вредителям, варминтинг.

 

Тем не менее, знакомые из Германии пишут, что и сейчас кролики там свободно живут и пасутся в лугах и полях. Практикуется подобное содержание и в России, хотя встречается нечасто.

 

Преимущество выгульного метода - минимальные затраты и здоровое, быстро размножающееся поголовье. Вот что пишет один из практикующих этот способ кролиководов:

 

«Кролики очень умные животные и, если им будет хорошо, то они свою территорию не оставят. У нас живут в саду на полной свободе, и даже при открытых воротах никогда не покидают территорию. Каждое утро ждут лакомство (мы им даём по утрам галетное печенье) и сухой корм в мисочку. Воды не даем - они её получают из травы.

 

Кролики роют норы, наши облюбовали гараж и там вырыли норы, в которых прячутся от опасности, если соседские собаки случайно забегут, либо кролятся. Крольчиха нору с крольчатами плотно закапывает и раскапывает лишь в момент кормления. Кормит крольчат всего раз в сутки рано утром. Если крольчат из этой норы достать (в целях контроля процесса) и перенести в клетку-садок, то кормящая крольчиха (ей нужно её детей при переносе показать) будет утром ждать на задних лапках возле клетки, когда ей откроют, чтобы покормить своих детей.

 

На свободе кролики не болеют, а все болезни - от грязи, которая в любом случае будет в клетках. Кролики мои все непривитые, причём самая хорошая мамашка - бывшая дикая крольчиха, изловленная на свободе и самая домашняя теперь. Крольчихи готовы ко второму покрову, ещё не закончив кормить малышей.

 

Норы кролики роют неглубокие, так что нет необходимости сильно углублять ограду. Кроме того, они не воспринимают барьер как необходимость его непременно преодолеть - у нас при открытых воротах они не проявляют никаких попыток к освоению новых территорий. Могу дать совет сделать сетку непрозрачной, а именно, покрыть её сверху защитной капроновой сеткой, чтобы ваши зайцы не знали о существовании других миров. На территории загона должны быть укромные места, либо деревья, т. к. норы кролики роют не на пустом открытом месте. На зиму лучше оставлять лишь племенное стадо - и прокормить легче, и крольчихи отдохнут. Зимой нужно будет кормить. Заготовьте сено и вётки - просто обожают тонкие молодые веточки! Едят зерно охотно, молотую кукурузу, всевозможные сухие отходы (но это я даю как лакомство лишь раз в день, чтобы не дичали). Летом полностью на подножном корме.

 

Для контроля процесса лучше не держать вместе самцов и самок, но, опять же, непокрытые самки в период охоты дерутся насмерть! Если же будут самцы на территории, то тогда начнут драться они - за самок и территорию. У кроликов строгая иерархия, и за попытки её нарушить они воюют. Поэтому держите самцов отдельно и запускайте на покрытие по одному. Хотя большое стадо держать мне не приходилось, думаю, что если все будут одной крови, то отношения у них сложатся - чужаки приживаются трудно».

 

Есть попытки наладить выгульное кролиководство и на более обширных площадях, чем собственный сад. Обычно речь идёт о глухих местах вымерших и покинутых деревнях (их за последние годы стало много), заброшенных сельхозугодиях. Площадь выгула называют 1-2 га. Кролиководы-экспериментаторы предпочитают не ставить (неподъёмно дорого!), а нанять охранника из местных жителей, который бы объяснял желающим попользоваться чужой крольчатиной, что это частная собственность. Кстати при сложившемся в России отношении к частной собственности, австралийские проблемы нам не грозят: не да тельные граждане слишком расплодиться нахальным кроликам.

 

Метод, конечно, не отработан и мне представляется весьма сомнительным: как, например, гоняться за кроликами по территории в 1 га? Возможно, он пригодился бы какому - нибудь охотхозяйству, в котором выбили всех зайце – для разведения лис и других хищников, охотиться на которых уже можно приглашать клиентов. Но к собственно кролиководству это прямого отношения не имеет.

 

Комбинированный способ

 

Клетка с искуственной норкой для кроликаТо, что кролики, всю жизнь проводящие в тесной клетке, хуже растут, чаще болеют, а то и вовсе дохнут, кролиководы-любители заметили давно. С одной стороны, нора кролику милее, а с другой, хочется и для себя удобства, полного контроля над стадом. Поэтому стали изобретать комбинированный способ содержания. Так появились клетки с искусственной норой (ил. 33), кормушками для закладки корма на 1-2 недели, крольчатники с просторным вольером. Эти идеи отчасти легли и в основу михайловских «агрегатов» свободный доступ к корму, пространство для движения.

 

Каких-то типовых проектов крольчатника для комбинированного содержания кроликов не появилось, кролиководы-любители реализуют эти идеи самостоятельно, исходя из собственных условий. И это правильно: индивидуальный проект, как правило, в большей степени использует имеющиеся условия, и значит, более эффективен. Но тем, кто никогда раньше разведением кроликов не занимался, от чего - то отталкиваться надо, начиная такое строительство, надо иметь представление, что как устроено. В общих чертах по этим рисункам такое представление составить можно.

 

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

 

Итак, представим, что помещение для содержания кроликов яма или подвал у нас, наконец-то, есть. Хорошее, оборудованное всем, о чем мы здесь говорили теплое в меру светлое й удобное. Даже с кормокухней, сенником и хранилищем для сочных кормов. Можно бежать за кроликами.

 

Если вы намерены продавать кроликов только живьем, можно перейти сразу к разделу о породах. Но большинство кролиководов начинают этот бизнес ради мяса, шкурок и пуха. Если ради одного мяса, то только потому, что не знал ют, как обработать шкурки или - куда их выгодно продать. Но у них хотя бы есть, ГДЕ их обрабатывать. Должно быть, такое место и у вас. Даже тем, кто планирует ограничиться продажей живых кроликов, время от времени требуется помещение, где животным можно сделать прививку или дать лекарство - прямо в крольчатнике это делать не рекомендуется.

 

Потребуется, хотя и не сразу, помещение с двумя емкостями (сгодятся пластиковые корыта или большие тазики), рамой, к которой можно подвесить тушку для снятия шкурки, обитый металлом или пластиком стол для ее выделки, рамки для сушки в растянутом виде и полкой для необходимых препаратов. Я не называю размеров этого помещения - прикиньте их сами, исходя из планируемых размеров хозяйства. Гараж, сарай, «нерабочая» веранда - неважно что, оно вам пригодится. Это будет вашим убойным пунктом и скорняжной мастерской.

 

 

 

 

Калифорнийская — порода кроликов средних размеров. Окрас белый, за исключением ушей, кончика носа, лапок и хвоста, имеющих темно-коричневый цвет. Порода выведена в США методом сложного воспроизводительного скрещивания пород Новозеландская белая, Русская горностаевая и крупной шиншиллы. Полученные кролики разводились для того, чтобы они сочетали и стойко передавали потомству хорошие мясные формы, высокую энергию роста и высокое качество волосяного покрова. Средняя масса полновозрастных особей этой породы — 4,5 кг. Конституция крепкая, иногда с некоторым уклоном в сторону нежной. Костяк тонкий, легкий, но достаточно прочный. Голова легкая, с тонкими короткими ушами; туловище компактное, пропорционально развитое и хорошо омускуленное; грудь широкая и глубокая; спина короткая, широкая; пояснично-крестцовая часть расширенная; круп округлый. Крольчата рождаются средней массой 45 г. Обладают высокой энергией роста. Среднесуточный прирост живой массы в возрасте двух месяцев составляет у них 40-45 г, трех — 30—35 г; пяти — 15 г, а живая масса соответственно составляет 1,9-2,3; 2,7-3,4 и 4,2 кг.От кроликов получают мелкие и крупные шкурки. Мех чисто-белый, блестящий, достаточно густой и плотный.

Разведение кроликов.

 

 Определение пола

Для правильной организации разведения кроликов прежде всего необходимо научиться определять их пол. По внешнему виду сделать это практически невозможно.

 

Для определения пола кролика берут левой рукой за шкурку в области шейных и грудных позвонков, перевертывают брюшком вверх, указательным и средним пальцами правой руки крепко зажимают хвост у самого корня, а большим пальцем оттягивают кожу перед половым органом вперед (к голове): у взрослого самца обнаруживается слегка изогнутый вниз половой член, у молодого—круглое отверстие с бугорком в нем; у самок видна продолговатая щель, суженная по направлению к хвосту.

 

Подготовка к случке

Она заключается в том, что к случке допускают только здоровых, обильномолочных самок, хорошо выкармливающих крольчат; самок, поедающих крольчат, из стада выводят.

 

Для того чтобы все сведения о кроликах не держать в голове, особенно если имеется несколько самок и самцов, необходимо вести записи. Проще всего на клетке каждой самки прибить трафаретку, на которой записывать все необходимые сведения: кличку самки, дату ее рождения, от каких родителей она получена. Последнее важно, чтобы в будущем не допускать родственного спаривания. Записывают также даты случек и окролов, количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые необходимо учитывать при определении племенной ценности самки. Необходимые сведения записывают и на трафаретке самца.

 

Предназначенные для спаривания самец и самка должны быть хорошей упитанности: самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом, а оплодотворившиеся приносят слабых крольчат и плохо их выращивают. Поэтому за 2—3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом.

 

Однако надо учитывать, что ожиревшие самки также плохо оплодотворяются. Ожиревшие самки и самцы теряют половую активность—им нужно уменьшить количество кормов.

 

 

 

Сроки племенного использования

Скороспелость кроликов зависит не только от породы, но и от условий кормления и содержания: усиленным полноценным кормлением в раннем возрасте, хорошим уходом и содержанием можно сделать кроликов более скороспелыми. Как уже говорилось, первая охота у самок появляется в возрасте 3.5—4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4—5 месяцев при живом весе 2—2.8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) — в возрасте 5—6 месяцев при живом весе 3.5—3.8 кг.

 

Покрытие самок в таком возрасте успешно применяют в кролиководческих хозяйствах, что позволяет получать в течение года приплод не только от них, но и от их потомства первого и второго окролов.

 

Некоторые кролиководы-любители считают, что первый окрол лучше получать от годовалых самок. В этом возрасте они дают крупных, устойчивых к заболеваниям крольчат, у маток достаточно молока для вскармливания молодняка до полуторамесячного возраста.

 

Самца первый раз можно пускать в случку в возрасте восьми месяцев. Самцов, показавших высокую оплодотворяемость, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4—5 лет, а в среднем — 2—3 года.

 

Самок используют в среднем 3—4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, ее целесообразно использовать дольше.

 

Спаривание кроликов

 

Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек. При этом учитывают, что сукрольность продолжается 28—31 день. Одновременно должны кролиться 2—3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к другим, более молочным.

 

Прежде чем соединить кроликов для спаривания, их необходимо осмотреть—здоровы ли они. Обязательно надо осмотреть самок, приносимых на случку из другого хозяйства. Нельзя пускать в случку животных, больных спирохетозом, ринитом (заразным насморком), чесоткой. Не спаривают самок, больных или болевших в предыдущих окролах маститом (воспалением вымени), и молодых самочек, происходящих от таких матерей.

 

Для случки самку подпускают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец долго осваивается. При подпуске самки к самцу из клетки убирают кормушку, поилку и другие предметы.

 

Лучшее время для спаривания кроликов: зимой — от 11 до 15—16 часов, летом — рано утром и вечером.

 

Пускать в случку самок можно в любое время года, охота у них наступает через каждые 8—9 дней и продолжается 3—5 дней. Уже на второй день после окрола самка приходит в охоту, и ее можно спаривать с самцом, если планируется получать уплотненные окролы. В состоянии охоты самка становится беспокойной, теряет аппетит, отказывается от корма, при поглаживании спины ложится, вытягивается.

 

Самка в охоте сразу подпускает самца. После покрытия самец падает на бок с писком. Если нет уверенности в том, что случка произошла, самку оставляют в клетке самца для повторного спаривания, которое обычно происходит через 3—5 минут. Оставлять самку в клетке самца на долгое время не надо, это истощает самца.

 

Для проверки на 5—6-й день после покрытия случку следует повторить: если самка отобьет самца, значит, она оплодотворилась. О результатах контрольной случки на трафаретке делают соответствующую отметку.

 

Определение сукрольности

 

Контрольная случка не всегда дает правильные результаты. Иногда бывает так, что оплодотворившаяся самка при контрольной случке подпускает самца и наоборот. Чтобы не допустить яловости, точно определить, сукрольная самка или нет, проводят осторожное ее прощупывание.

 

К середине сукрольности (13—15-й день после случки) зародыши достигают размеров вишни или лесного ореха, и их можно прощупать. Для этого самку осторожно берут за холку, поддерживая снизу, и кладут на ровную поверхность головой к себе. Удерживая самку одной рукой за крестец, другую подводят под заднюю часть живота и осторожно через брюшную стенку прощупывают с обеих сторон. Зародыши расположены один около другого в виде цепочки, имеют овальную форму, они мягкие, эластичные. Следует знать, что шарики кала в кишечнике, которые по неопытности можно принять за зародыши, размером меньше, чем вишня, имеют круглую форму и твердые на ощупь.

 

Грубое, неосторожное прощупывание может привести к аборту, вызвать заболевание животного, поэтому делать это надо очень осторожно.

 

Подготовка к окролу

 

Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат ее в отдельной клетке. Сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту.

 

В клетке у самки все время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку.

 

В период сукрольности, особенно во вторую ее половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма — морковь, мытый картофель, капусту, а летом — зеленую траву. Корма для сукрольных самок должны быть только доброкачественными. Скармливать промерзшие, заплесневелые, закисшие корма ни в коем случае нельзя — это может привести к плохим последствиям. Нежелателен также резкий переход от одних кормов к другим.

 

Сукрольным самкам необходимо обеспечить покой, предохранять их от испуга. Резкое открывание дверцы клетки, появление кошек, лай собак могут испугать самку, она начинает метаться по клетке, что часто приводит к ушибам и выкидышам.

 

Сукрольных самок лучше не брать в руки. Но если появится такая необходимость, делают это осторожно, одной рукой поднимают за холку, другой поддерживают снизу.

 

За 3—4 дня до окрола, т. е. на 26—27-й день после плодотворной случки, от самки отсаживают крольчат предыдущего окрола (при уплотненных окролах), клетку чистят, моют, дезинфицируют, ставят в нее маточник, устланный сухой соломой. В этот период самка строит гнездо в маточнике или отгороженном углу клетки. Для устройства гнезда самка мнет зубами солому, складывает ее в кучу, выщипывает у себя на груди и животе пух и устилает им гнездо. Если самка нащипала слишком много пуха, особенно в летнее время, часть его целесообразно убрать из гнезда, так как из слишком теплого гнезда крольчата будут расползаться.

 

За 2—3 дня до окрола надо проверить сделанное самкой гнездо. Если она его не сделала, что иногда бывает с молодыми самками, следует помочь ей: осторожно нащипать пух и выстлать им гнездо.

 

Переносить самок из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется.

 

Необходимо постоянно обеспечивать самку чистой питьевой водой.

 

Окрол чаще всего проходит ночью и редко утром и днем. Длится он обычно 15—20 минут и протекает, как правило, легко. В отдельных случаях окрол затягивается до 50—60 минут. После окрола самка облизывает новорожденных и тут же начинает кормить их. После кормления она закрывает крольчат пухом, съедает послед и пьет воду.

 

Во время окрола самка испытывает жажду, что является одной из причин поедания ею крольчат. Поэтому в клетке все время должна быть чистая вода или чистый снег (самки его охотно поедают). В зимнее время снег в качестве питья использовать даже удобнее, так как воду самка быстро загрязняет, и ее часто приходится менять. кроме того, вода быстро замерзает.

 

Иногда причиной поедания крольчат служит и неправильное, неполноценное кормление маток в период сукрольности, нехватка в кормах минеральных веществ и витаминов. От самок, замеченных в поедании крольчат, молодняк на племя не оставляют, самих самок откармливают и забивают.

 

Крольчата рождаются слепыми и голыми. Чаще всего в помете бывает от шести до девяти крольчат. Некоторые самки приносят всего по 1—3 крольчонка, а отдельные — до 12—14 штук, но это бывает не так часто.

 

За ходом окрола необходимо следить, потому что некоторые самки плохие матери: они разбрасывают крольчат по клетке, не кормят их, отчего крольчата часто погибают. Если крольчата разбросаны по клетке, матку временно убирают из клетки, а молодняк быстро укладывают в гнездо, укрывают пухом.

 

Причиной беспокойства самки может быть загрубение сосков или наступление половой охоты. В первом случае слегка массируют соски, сдаивают по нескольку капель молока, после чего к крольчихе, придерживая ее руками, подкладывают крольчат. Во втором случае крольчиху подпускают к самцу, после чего она быстро успокаивается и начинает кормить крольчат.

 

Если некоторые крольчата застыли, их можно попытаться отогреть. Для этого их укладывают в коробку на мягкое сено, покрытое кроличьим пухом, и переносят в теплое помещение. Можно поставить корзинку (коробку) на теплую, но не горячую печь. В теплом помещении крольчат можно отогреть в ладонях, перекладывая крольчонка из одной руки в другую. Это является своего рода массажем, искусственным дыханием, так как поочередное надавливание то на одну, то на другую сторону груди крольчонка способствует восстановлению его дыхания. Не рекомендуется отогревать крольчат своим дыханием.

 

Уход за подсосной самкой и крольчатами

 

Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осторожно осмотреть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать из клетки самку во время осмотра гнезда надо обязательно: только что окролившаяся самка при осмотре гнезда волнуется, мечется по клетке, прыгает в гнездо и может повредить крольчат. В крайнем случае, на время осмотра ее можно отгородить от гнезда фанерной перегородкой.

 

Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо заставить ее делать это, применив принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через два часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски.

 

В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Молоко крольчихи густое и питательное: крольчонку достаточно получать 2 г материнского молока в расчете на 1 г привеса. А выделяет самка в среднем 200 г (от 50 до 270 г) молока в сутки. При хорошей молочности матери у крольчат всегда наполнены животики, у них гладкая, блестящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. Таких крольчат не надо лишний раз трогать.

 

У недокормленных крольчат живот впалый, кожа морщинистая, они беспокоятся, часто пищат. Если крольчихе не хватает корма, надо усилить ее кормление, особенно сочными (зимой) и зелеными (летом) кормами. Наиболее молочные самки после второго окрола. У молодых и старых (старше трех лет) животных молочность значительно ниже. Молочность самок определяют с помощью пробного кормления. Для этого хотя бы один раз в сутки взвешивают молодняк до и после кормления. Разница в весе и покажет уровень молочности.

 

Обычно у самки четыре пары, иногда 3—6 пар сосков. Если причина нехватки молока крольчатам в том, что у самки мало сосков и усиленное кормление не повышает молочности, надо часть крольчат из этого помета пересадить к более молочной самке.

 

Перекладывают крольчат к другой крольчихе на 2— 3-й день после окрола. Раньше этого делать нельзя, так как в этот период у самки выделяется молозиво, которое не только содержит много питательных веществ, минеральных веществ и витаминов, но и обладает защитным действием против различных заболеваний. Крольчата обязательно должны получить молозиво матери.

 

Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теплыми и без постороннего запаха.

 

Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самки-кормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, куда их кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15—20 минут молодняк приобретает запах нового гнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их. Она выкармливает всех крольчат. На трафаретке самки делают пометку о подсадке: сколько подсажено, когда, от какой самки.

 

Если самка, к которой подложили крольчат, ведет себя беспокойно, значит, она все-таки заметила «чужих», и их лучше убрать из гнезда, иначе самка может замять и своих крольчат.

 

Крольчата соединенных пометов не должны сильно различаться в возрасте, допустимая разница 3—4 дня.

 

Молочность самки постепенно увеличивается до 22— 24-го дня лактации, а потом количество молока у нее уменьшается. До 18—20-го дня крольчата питаются почти одним молоком матери, поэтому кормление подсосных маток должно быть обильным.

 

В первые дни после рождения крольчата лежат в гнезде, тесно прижавшись друг к другу. На 5—7-й день они покрываются шерстью и располагаются в гнезде свободно, особенно в теплое время года. На 9—10-й день крольчата прозревают, на 16—20-й—начинают выбегать из гнезда и есть корм матери. Более ранний выход крольчат из гнезда свидетельствует о недостаточном питании. В таком случае крольчат от маломолочной самки подкладывают для принудительного кормления к обильно-молочной.

 

Как только крольчата начнут выходить из гнезда, из клетки убирают маточник, тщательно очищают и дезинфицируют клетку, зимой кладут в нее чистую сухую солому. Для кормления крольчат в клетку ставят кормушку.

 

У новорожденных крольчат 16 молочных зубов. С 18-20-го дня начинается смена молочных зубов, которая заканчивается в месячном возрасте. С этого времени крольчата уже поедают растительные корма.

 

Но при поедании грубого корма, предназначенного для самки, крольчата часто заболевают, у них расстраивается пищеварение. Чтобы не допустить этого, со времени выхода крольчат из гнезда самке дают только мягкие питательные корма — мелкое сено, красную морковь, дробленое, запаренное или замоченное зерно, летом — хорошую, молодую, обязательно свежую траву.

 

В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой: следить за ее упитанностью, состоянием молочной железы.

 

Иногда у самки возникает мастит — воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни.

 

При нормальном развитии крольчата разных пород в месячном возрасте имеют примерно такой вес (г): белый и серый великан — 600—700; венский голубой и серебристый — 450—550; советская шиншилла — 450—500; белый пуховый — 400—450.

 

Обычно крольчата, полученные от крольчих, которые родились зимой или ранней весной, развиваются лучше, чем от самок летне-осеннего сроков рождения.

 

Уход за крольчатами после отсадки

 

Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками.

 

В каждую клетку сажают по 3—4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, чтобы они были из одного помета: крольчата из разных пометов, находясь в одной клетке, первое время дерутся, что задерживает их рост и снижает качество шкурки. Если молодняк держать большими группами, он хуже растет.

 

В помещении, где будет находиться отнятый от крольчихи молодняк, не должно быть других животных, в том числе и кошек.

 

С месячного возраста крольчата могут питаться самостоятельно. В это время их можно отсадить от крольчихи. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27—28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход па растительные корма.

 

При ранней (до 1 месяца) отсадке в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение. Поэтому в первую педелю надо несколько уменьшить количество грубого корма.

 

При отъеме крольчат в 40—45-дневном возрасте можно выделить наиболее крупных и отсадить в приготовленные клетки, а более мелких оставить на несколько дней с крольчихой. Отнятых крольчат держат, не разделяя самцов от самок, только до трехмесячного возраста.

 

В первые 1.5—2 месяца после отсадки за крольчатами необходимо особенно внимательно наблюдать. В это время они быстро растут, потребляют много корма и особенно предрасположены к желудочно-кишечным заболеваниям. Корма для крольчат не должны резко отличаться от тех, которые они получали, находясь с матерью. Перевод на другие корма, особенно зеленые, проводят постепенно, добавляя новый корм понемногу к прежнему рациону.

 

Лучший корм в летний период—зеленая трава. Чем она разнообразнее, тем лучше. Зеленые корма должны быть свежими, слежавшуюся траву скармливать кроликам нельзя. В качестве зеленого корма крольчатам дают бобовые растения, разнотравье, злаки.

 

Лучшим зерновым кормом являются овсянка, дробленый ячмень, размоченные в течение 2—3 часов горох, вика, чечевица. Если в хозяйстве есть молоко, полезно давать его после отъема и до трехмесячного возраста по столовой ложке в день на одного крольчонка. Особенно велико значение молока для крольчат в зимний период.

 

Раздают корма крольчатам 4—5 раза в день. Ночной перерыв в кормлении не должен превышать 8—10 часов. После ночного перерыва крольчатам скармливают сухие корма, лучше всего овес.

 

В кормушках нельзя оставлять надолго такие корма, которые могут закиснуть. Поэтому несъеденные остатки мягких кормов (влажных) убирают.

 

Если обнаружится, что отсаженные крольчата развиваются неравномерно, надо отстающих отсадить и усиленно кормить.

 

Для нормального роста молодняка надо обязательно поддерживать чистоту в клетках, кормушках и поилках, держать молодняк в сухих, без сквозняков помещениях.

 

Отбор кроликов на племя

 

Каждый кроликовод-любитель может не просто выращивать кроликов, но и улучшать их качество: повышать вес, увеличивать размеры, а тем самым и размеры шкурок, улучшать способность самок вскармливать крольчат, развивать другие полезные качества. Многие из них передаются по наследству. Поэтому животных, которых оставляют для получения потомства, оценивают не только по их внешнему виду, но и по качеству родителей. Для использования на племя отбирают лучший по собственным показателям молодняк от лучших родителей. При этом нельзя допускать родственного разведения: от такого спаривания часто получается слабое потомство, появляются уроды и мертворожденные крольчата.

 

Чтобы этого не случилось, контролируют (по записям) происхождение самцов и самок. В условиях индивидуального хозяйства, где обычно не держат много самцов, целесообразно использовать животных, принадлежащих другим кролиководам, или обмениваться самцами.

 

Молодых кроликов для замены старых отбирают в трехмесячном возрасте по происхождению, развитию и телосложению. Окончательно отбирают кроликов в осенне-зимний период, когда их можно более точно оценить по качеству меха. В дальнейшем, при получении первого окрола, оценку уточняют по качеству полученного потомства. Если оставленный на племя кролик дает плохое потомство, его надо откормить на мясо.

 

 

Системы содержания кроликов

 

 Существует несколько систем содержания кроликов, в том числеклеточное, полувольное, загонное. Лучшим является клеточное содержание, так как оно позволяет правильно вести работу по разведению кроликов, применять рациональное кормление, проводить случку в наиболее целесообразные сроки, совершенствовать племенную работу и учет, получать хороший молодняк и высококачественную продукцию, облегчает проведение профилактических мероприятий и борьбу с болезнями в случае их возникновения.

 

Общепризнано, что круглогодовое содержание в клетках, размещенных на открытом воздухе, не только повышает сопротивляемость организма всевозможным заболеваниям, но и улучшает племенные и продуктивные качества животных, благотворно влияет на качество волосяного покрова. Некоторые любители применяют комбинированный метод содержания кроликов: весной, летом и осенью клетки с животными всех возрастов размещают во дворе, а зимой взрослых кроликов на период случек и окролов – в помещении. При этом методе используют стационарные и переносные клетки. Последние должны быть несколько облегченными, и расставляют их обычно в сараях в целях экономии места в два или три яруса.

 

Для кролиководческих ферм более прогрессивной является система содержания кроликов в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом, находящаяся в стадии разработки. Крольчатник закрытого типа, оборудованный системами отопления, вентиляции, ионизации воздуха, механизации поения и уборки навоза, предназначен для получения равномерных окролов на протяжении всего года (не менее шести окролов в год и выращивание в среднем от самки до 40 крольчат) и производства мяса и шкурок при минимальной затрате труда, средств и кормов. Предусматривается обслуживание одним рабочим 250-300 самок с приплодом до его реализации.

 

В помещении крольчатника смонтированы три линии по двести бескаркасных сетчатых клеток в каждой. Стенки, крышки и полы изготовлены из металлической оцинкованной цельносварной сетки. Для обслуживания животных сверху каждой клетки есть съемная крышка. Во время окролов в клетки устанавливаются сделанные из фанеры разборные гнезда-маточники. Для поения кроликов применены индивидуальные автопоилки. Кормление животных осуществляется из оригинальных самокормушек.